昨晚8点，Miuccia及Raf Simons共同呈现的2022秋冬男装及女装时装秀在北京发布，这是Prada第二次来到北京、在中国举办的第五场时装秀。
2011春夏，北京中央美术学院
2022秋冬，北京郡王府
间隔这些年只是Miuccia职业生涯的一小部分，却覆盖了在座诸位年轻人对时装和艺术的修行过程。
1）
十年之前，米兰还没有建好Fondazione Prada的空间，Prada艺术基金会来到了威尼斯。威尼斯，世界近代史上艺术的发源地之一，仅在1500年，岛上就有417名画家。在这一年，Miu姨和丈夫Patrizio Bertelli来到威尼斯18世纪修筑的宫殿Ca’ Corner della Regina。
巴洛克风格的Ca’ Corner della Regina沿运河而建，面积超过6000平米。但这其实也装不下Prada当时700多件的艺术藏品。一直到Fondazione Prada在2015年建成，终于，米兰又添了一座永久的艺术藏馆。
我是2018年第一次去的Fondazione Prada，如同闯入修在未来的建筑群。白色的基金会塔楼关掉了电梯，于是爬楼时欣赏到这个有如怪物一般建筑里每一层的楼梯间。有几个瞬间你不知道玻璃的另一面为什么建出来楼梯，因为并不能通行。在木头、瓷砖、玻璃和铝合金的框架里，建筑设计师只用粉色、银色和依靠日照不同角度所投射出的黄色，混出了一层层渐变的天外世界……
不过两年半过去，我们已经快要忘了原来从北京飞往米兰不过十一小时。飞机上醒来两三次，怎么还在俄罗斯？此时此刻，想要再从北京去米兰，最便宜的单程需要转机3次，用时47到51小时不等。
我很想念米兰。我知道你也是。
2）
以上，是这十年来所了解到的Prada时装以外。《十年》这首歌发表于2003年，一直到17年后，填词人才解释了陈奕迅最后那句“直到和你做了多年朋友，才明白我的眼泪不是为你而流，也为别人而流”，说的是“即使不与你拍拖，也会和别人拍拖，我也会收获同样的眼泪”，这才恍然大悟。人山人海、殊途同归，不如拿着车票、微笑等待。
如同了解一个人，中间穿插着错过、重逢，而每一次的重新认识又伴随着自己的成长。我翻阅2011、2012和2013年期间错过的关于Miuccia的采访，试图探索她这十年来的美学构想。
Miuccia Prada，2012年
比如在《Interview》杂志专访中，她这么对伦敦V & A Museum策展人Sonnet Stanfill分享了自己创作过程——
“在创作男装系列时，我会思考对于男人来说，哪些是他们可以接受创新的部分？答案是他们的T恤或运动鞋，于是我着手研究男人们会在什么地方冒险。这时我读到一本奇妙的书，里面记载高尔夫球手会穿戴各种疯狂、大胆、甚至愚蠢的装备。我对高尔夫完全不感兴趣，但从这里，我开始思考这种文化。”
Prada 2012春夏
以高尔夫为灵感的一季
“在女装中添加汽车印花，是我一时兴起。汽车如同一个象征、包含许多不同的意义，不是吗？在意大利语中我们说Donne e motori，就是‘女人与汽车’。偶然间，我收到一张照片，是艺术家Walter De Maria新创作的汽车，还和我在设计的汽车长得一模一样。”她说，“我告诉自己，这是上天安排的命中注定。”
Prada 2012春夏
以及现在在Fondazione Prada还收藏着Walter De Maria创作的汽车
《卫报》的时装记者Marion Van Renterghem则记录了她在时装秀后台做Fitting的画面——
“一个小巧的女人坐在那里，双手放在她的膝盖上。当她仔细检查战战兢兢的模特儿时，她几乎没有被注意到。她琢磨着裙子下垂的方式、检查上装、检查奶油色。她动了动手指，一名裁缝跪到了地上，把穿在模特身上的裙子缝了几针，又退了回去。‘Prada夫人，这样？’他问。没有人讲话，没有人动。此时此刻，在巴黎8区马提尼翁大道（Avenue Matignon）这间全白的工作室里，你能听到一根针掉在地上的声音。”
2013春夏
报载所有人、即使是她身边工作几十年的人，都称她Mrs. Prada/ Madame Prada/ Prada夫人。
“我从来就想要和别人不一样，我也从来都要做第一个人。”当Miuccia Prada这样对《华尔街日报》说时，Prada即将在香港交易所的上市。《华尔街日报》十年前的这张新闻图拍摄于香港。那时香港正在从购物殿堂一点一点走向风口浪尖，美国还没有开放对大陆居民的十年美签。去欧洲旅行还要身兼代购，帮国内亲友扫货。
随着奢侈品在中国如滚雪球般壮大，当SKP超越Harrods成为地球第一百货，人们容易take it for granted，好像如今随处可见唾手可得的华服靓衫都是理所当然。其实回过头时是应该感谢那些塑造了你今日审美的开拓者。
在不工作时，她思考。（她是金牛座啊，踏实勤奋的金牛座）因为大都会博物馆的“Elsa Schiaparelli & Miuccia Prada: Impossible Conversations”（Schiaparelli & Prada：不可能的对话）展览，她抵达纽约，和《纽约》杂志的编辑Amy Larocca喝了73分钟的茶。
两位不同时代的女设计师，成为跨世纪的风格偶像。“人们总说时尚是愚蠢的。我认为有两个原因：一，服装是非常私密的事，当你穿衣，是你在用外形向公众展示你对你自己的理解，我想，有人会因此而感到难为情；二，人们把时尚视为女性的事儿。”她对Amy Larocca说。
Elsa Schiaparelli & Miuccia Prada: Impossible Conversations，2012年
同她面对面聊这些，是什么画面？英国作家Rachel Cooke是这么写的——
“显然，她对我穿着什么毫不关心。她与我四目冷静地相对，不带一点儿好奇，甚至对我精心搭配又刻意让其不要太招摇的胸针都没有多看一眼。她像是准备好了来给我画一个全妆。”
Rachel Cooke还被当时已六十多岁仍一头金发的Miu姨所惊叹，没想到十年过去，如今已经73岁的她仍是一头金发。这位太太生命力真的好旺盛。
今年在6月底米兰的谢幕
3）
Prada一度曾持有大部分Jil Sander股份，是Miuccia和丈夫Patrizio Bertelli将Raf Simons带进Jil Sander，开启了他的女装设计。
离开Jil Sander后，Raf Simons仍旧穿非常多的Prada
十年前Miuccia还在接受意大利日报《共和国报》的采访中透露对行业的担忧，越来越多有才华的年轻人选择离开意大利去巴黎发展。“比如在Jil Sander工作的Raf Simons，他如今去了巴黎，他的价值将在那里被放大。”
巧的是，在同一年，粉丝在推特上问Raf Simons：“当你想要刷新大脑，你会怎么做？”
“我会去意大利。”Raf Simons在线回答，“意大利是一个非常《鲁滨逊漂流记》的地方。”Raf大概率是没想到历经三个国家、在十年后他重回Prada集团，成为了Prada的联合创意总监。
4)
继2011春夏男装及女装时装秀在北京发布后，Prada的时装秀还于2017、2019和2021三次在上海发布。本次回归北京的命题为：延续美学构想，致敬生命与成长。
出席嘉宾安雨（Mandarin）、Chace和朱婧汐
历史具有普世意义，Prada化身考古学家追溯品牌过往。考究剪裁运用于男士针织衫、飞行员夹克及女士柔软连衣裙，赋予其全新形态。这一晚，无论男装或女装，优雅是实用主义时装的庆祝形式。
这一季还出现了正式着装与工作制服——别忘了，时尚是意大利第二大产业，全国有超过1200万人口在干着时尚相关的工作。这也是Miuccia Prada职业生涯里最热衷表现的主题。
白宇帆、黄觉和代言人李易峰行骚
汲取自身传统，两位创意总监将材质与装饰混搭：简约廓形下，丰盈色彩的几何图形以提花针织和雅致刺绣演绎，与传统正装、晚装嬗变的日常着装融合为一体。
这三条印花大摆裙，为专为此次中国发布推出的独家。裙摆如水墨画晕染开，摇曳在府邸庭院池塘畔。
樱花、海盐芝士一样的颜色让工装不再沉闷和无趣。
最后，没有比参与这次走秀模特儿们更能诠释这个主题的人选了——Prada一直促进电影交流、持续扶持新锐电影人。在米兰发布的2012秋冬男装时装秀和2022秋冬男装时装秀上，跨越不同时代的男演员曾化身模特，是演绎自己也是演绎Prada。而这十年间，中国表演者廖凡、惠英红和春夏也晋升成影帝影后。
更早的影后郭柯宇，去年因为综艺重新回到大众视线。这档节目我是看到第四集，才去搜了下郭柯宇是谁。吓一跳，原来她去年参加Prada米兰和上海双城同步的时装秀出发照就在我跟前拍的。
当时拍摄现场有一条毯子。现场有人讨论这个毯子要如何造型。我知道根据秀场Look，是从背后向前裹住手臂，露出肩膀，用手在胸前握住毯子，但我也没参与讨论。这时她轻盈地来了，安静，但眼中有光。一到灯光下便进入状态，一条毯子被各种想不到地运用。那种活力，让当时没认出来她的我以为她是舞蹈演员。她飞快拍完回房间里，还请经纪人发微信说大家辛苦了，给大家点咖啡。
只有看到她那般有灵气的模样，才理解了她过去十年的人生，才知道什么叫“天空是关不住鸟儿的”。
2013年，20岁的金大川被Miuccia钦点踏上Prada的秀场，开启了他的超模生涯，Miuccia说过他想传递的男装是更敏感（Sensitive）。
杜鹃，早在2006年就身穿Prada定制登上中国版《VOGUE》封面。上次北京的秀也有她，重新为Prada行骚，依然是最顶级的超模之姿。
而晓雯，我还记得有次在璞丽套房，一群妆发围着她工作，像打磨一件瓷器。她说到摄影师喜欢Nick Knight时，我忍不住说，我喜欢Tim Walker拍的你。化妆中的她回过头，说：“嗯！但是Tim Walker现在大概是不会接远程拍摄这种活儿的。”后来采访时她讲到：“其实我很幸运，我在刚出道时就被Tim Walker拍。他让我在那儿玩珍珠，在那一刻，我觉得他是懂我的，他发掘了我。我是一个等待被发掘的人。”
这段话后来没有被播出来，但足以让我因为想念Tim Walker、因为时装背后数不尽的创作者而感动。我只是个关注时尚的普通人，但我用十年鉴证了一名超模的诞生、一只精灵的成长。
Prada 2011秋冬
5）
这场时装秀于北京郡王府发布。这座历史宅邸始建于1648年，得名于清朝开国皇帝努尔哈赤之曾孙，也是首位顺承郡王。郡王府为京城八处保存完好的清代王府之一，也是唯一一座面向公众开放的场所。
AMO继续为本次时装秀创作置景：通明天花板与立体三角形空间的垂直隔板投射柔和的粉色灯光，与府邸庭院池塘中的倒影相映成趣；镜面设计增强光线与色彩，映现空间位移与全新叙事。一场在500年历史建筑里完成的发布，显得每一个人的生命都那么渺小。但美学让每只蚂蚁成长过程变得伟大。
如同和一个人说再见，我们和时装未来某一天甚至可能“沦为朋友”。（当然填词人自己说了，做朋友更长久啊，难道不是很好的事吗？）
这没什么奇怪，Helmut Lang曾将他的Archive付之一炬、Martin Margiela现在只怕出家了都没人知道……但钟爱过的时装、艺术、设计师，如同游荡过茫茫银河后摘下的那颗颗星，仔细保管、道声珍重，来日还会在星海重遇。
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