窥探赛博2077的未来时装

后现代主义、Cyberpunk在如今的时尚界的白热化程度有目共睹，更有人直呼2021年为Cyberpunk元年。放眼当下，无论是从热门游戏《赛博朋克2077》中衍生的各类设计，还是以“赛博”为主题“做文章”的时尚品牌，“未来时装们”都正以超维审美治霸行业。

我们应如何看待如今时装产业里大量涌入的未来时装？伴随高科技、电子游戏等领域而新生，顺应千禧一代审美的“未来时装们”究竟是玩味有余，深度不足？还是时尚界面向未来的又一次觉醒与超越？这其中有着许多故事值得发掘......

赛博时尚理念源起

对未来人类生活的遐想

事实上，赛博在内的未来式概念在几十年前时尚先驱者们的秀场中就早已崭露过头角，在不断的演变中逐渐形成了未来畅想的思想内核。正如塞浦路斯设计师Hussein Chalayan在近两年的采访中所发表的看法那样，“我认为时尚作为与人关系最为密切的文化符号，它本身就代表着社会和文化中最向前看的方面，它的重要性本身就很显而易见的。”

衣着是思想的载体，不同时期的时尚环境和科技发展程度不一，但至少有一点是大家共通的：时装设计师们不约而同地将思想投射到未来。一切所造之物都关乎对未来人类生活的遐想。

论未来概念时装大体发展的三个阶段，我们可以借由 Jean PaulGaultier、Hussein Chalayan、Alexander McQueen 及新时期的 Iris van herpen 和 Marine Serre 等不同阶段最具代表性设计师的经典大秀中感知一二。

二十年前的Cyber经典

旧时战乱与工业的反思

早在Y2K美学在21世纪的今天迎来空前大爆发之前，Jean PaulGaultier 就已经超前二十年将Cyberpunk美学玩转于股掌之间，率先在1995年秋冬就推出了被时装迷们奉为赛博经典的同名主题大秀 “Cyber”。巴黎一处废旧的工业空间中蒸汽朋克氛围萦绕，纹身的孕妇模特、暗黑系妆容和紧身波点连体衣，每一处都在勾勒对未来充满掌控感的赛博格女战士形象。

Jean Paul Gaultier 1995秋冬 “Cyber”

而设计师Hussein Chalayan较之其他同类型的未来时装缔造者们要显得尤为朴实。他的秀台上总以看似平静的生活场景去替代目眩的玄幻故事，但每一场“行为艺术”的背后，晦涩哲学和科技冷幽默却一点不少。Hussein结合儿时因战乱纷飞而流离失所的经历，关心人类生存和切身问题，于是就有了大名鼎鼎的便携式“桌子裙”。

作为一名跨建筑、航空领域的高材生，他坚持用独有的理工式浪漫构想未来面貌，用科技为时装赋魅。出现在2000 年春夏系列“Before Minus Now”中的可遥控机械裙，模拟机翼起降的裙身予以时装别样的动态美。

左：Hussein Chalayan 2000SS“Before Minus Now”可遥控机械裙

右：Hussein Chalayan 2000AW “After Words”便携式桌子裙

人类文明的精神写照

跨越世纪的全新宣言

世纪之交中，Alexander McQueen 1999年春夏题为“No 13”的秀末上演了一曲“天鹅之死”。名模兼舞蹈演员Shalom Harlow身着一袭白裙站在可旋转的木头底座上，两旁的机器人朝她喷涌黄色和黑色交织的荧光油漆，在她的脸、身体以及空白裙装上制造暴烈又抽象的图腾。

在机器人猛烈的侵犯下，模特的脸上流露出了无所适从的彷徨与慌乱，是后工业革命与人类文明的初次对撞带来的精神写照。彼时，人与机器的关系尚不明朗，但至少不是和谐的。

Alexander McQueen 1999春夏 “No.13”

而时至2010年春夏，也是Lee McQueen在时装和生命舞台上划下最后句点的遗作—— 《柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato`s Atlantis）》，一场惊心动魄的“倒行的达尔文进化论”。他设想了一群远古时代从海洋着陆，而将来又重返海洋的“人类”。

虚拟的艺术叙事并不同于严肃科学，Lee透过这番展演，旨在抒发了他对于人类因自身行为而终被自然气候反噬的忧虑与警示。

取材于古希腊哲学家柏拉图的《蒂迈欧篇》和《克里底亚篇》，以及导演詹姆斯·卡梅隆的影片《The Abyss》，这场秀模拟沉到海底的虚构岛屿，而出场的模特们则化身为一个个凌驾于时空上的未知生物，36款不明混合数码印花集爬行动物和海洋生物于一身，给人含混不清的诡异形象。

犰狳鞋(Armadillo)，其完全背离人体工学的31厘米跟高和穿山甲一般荒诞离奇的弧形鞋面，加剧了该系列对“新人类生物”的最终幻想。总之，该系列无一不彰显着McQueen长久以来对于用鸟类羽翼与坚硬壳类生物等元素来塑造女性形象的那份迷恋。总的来说，这是一次「全新的，没有任何参照物，界限再度扩展」的未来式寓言。

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Alexander McQueen 舞台上的一些鸟兽意象

新锐设计师的大胆突破

赛博美学的飞驰赛道

而回顾近几年走红的荷兰设计师Iris van herpen ，更是在科技时装的赛道上飞速摸进。曾供职于Alexander McQueen工作室的履历让他既师承了麦昆那份对鸟翼的迷恋,又在仿生、建模、3D打印和手工艺技的飞速发展中羽化登仙，发布的创意大片不断突破时装秀天际。将超模送上高空展示系列，并对外直播的最新一季“Earthrising”足以证明这一点。

另一位新生代法国设计师Marine Serre，有着与Hussein Chalayan相仿的平实语调和贯穿始终的未来基调。2022春夏里，赛博服饰美学有了温馨的田园居家幕景，强烈的反差之下，那些包裹着那些我们吃什么、住哪里、穿什么的细节，一种平凡又深刻的未来尽在眼前。

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Marine Serine 2022SS

赛博化时装的时代意义

下一扇创意之门的金钥

如今未来概念在时装舞台上的中心化，体现了反倒是人类意识的去中心化。对于这一点，后人类主义（Posthumanism）一词的语义已暗下注脚。

Post-humanism，强调从思想上“去人类中心化”，以法国哲学家米歇尔·福柯（Michel Foucault）为首的20世纪哲学家否定了传统西方人文主义的思想体系，主张解除人的唯一性、独特性和优越性。由此，二元论逐渐崩解，对立力量彼此克服。陈旧意识的解放，刺激了服装理论研究的发达。法国哲学家梅洛-庞蒂（MauriceMerleau-Ponty）在代表作《知觉现象学》中提出"身体图式"理论，从源头解除被传统编码的身体轮廓。

有了理论的奠基，当今服装制造者如设计师川久保玲、作家鹫田清一等创意人士透过服装、书籍重新建构了身体与服装之间的关系，从而让这股新生涓滴汩汩流向大众。