图：麦昆经典形象封面

在设计天才眼中，万物皆可用，已故设计师麦昆

的早期作品中，充斥着颓废叛逆的情感伏笔，这些诡谲、受虐、乃至近乎邪恶的服装造型审美，彰显的是一种打破陈规的病态美，恰恰体现了他对于内心情感狂热的表达欲望与宣泄。

他1992圣马丁硕士毕业设计系列“开膛手杰克跟着他的受害者”，其灵感源头便足够骇人听闻:以1888年发生在伦敦东区的“开膛手杰克”残杀贫民窟妓女事件为设计灵感。这位臭名昭著的凶手残忍杀害了至少五名处于伦敦白教堂附近出没的妓女，而被害者往往在被发现时都惨遭剖腹，肠子被残暴的拖出。

为了体现开膛手杰克的残暴，麦昆在一件樱桃红色丝质外套领口，袖口还有大衣底部部位缝入了红色内衬作为色彩暗示。他还将头发置于丝缎面料的内衬，并塑造为布满荆棘的印花纹样(寓意监狱的铁丝网)，灵感源于维多利亚时代假发髻流行，妓女会将头发剪去卖给富商作为人们定情信物而从中赚取收入的风俗。

这件黑色丝质的收腰夹克搭配提臀的装饰短裙，衬里也装饰着人发。

麦昆早期的系列中还会剪下自己的头发，将它们缝入一种名为有机玻璃的塑料中，放在品牌标签旁，象征着“这是关于我将自己献给这个系列的”。这种有争议的举动打破了常规，也展示了时尚鬼才麦昆的不遗余力的奉献与反文化精神。

头发并不总是可怖的，不同的设计师经历不同，处理灵感源来目的与手法都会不同，出生于美发师家庭的 Margiela， 童年的大部分时间都在沙龙度过。也因此头发成为在他创作生涯中反复出现的主题。这件由数顶金色假发组装的大衣，来自2009SS，是由廉价材料和现成品制作而成的独一无二的高定时装，传达 Margiela 对于高定的看法：奢华不在于材料的珍贵，而在于制作服装本身所投入的工艺、时间和精力。

在Kimhekim的2022秋冬系列中，这位韩国设计师以他与芭比娃娃共同度过的童年时光为出发点，用他所怀念的这种最为自然、原始的材料来回溯创作中最纯粹的乐趣。

生与死，不仅是个宗教和哲学问题，设计师们更是用时装多次探讨死亡与重生的话题。但是艺术表达方式往往大相径庭。在饱受自然灾害的日本，设计师Tomo Koizumi2019秋冬凭借带有浓烈的色彩和浮华戏剧张力的透明欧根纱时装创作，一夜爆红，而他正是打破传统思想禁忌，从“日本丧葬花艺”，即大型葬礼花圈和塑料花中汲取灵感，构建出了一件件浪漫又浮华梦幻的礼服。

不只是服装，来自英国皇家艺术学院的鬼才设计师Aitor Throup,更是着迷于解剖学，用骷髅头这个世界公认代表死亡和恐怖的符号，作为配饰与时装巧妙融合。

而运用剧场思维打造带有“死亡”气息的秀场，更是堪称行为艺术。最有画面感的莫过于奥地利设计师Carol Christian Poell 在18年前曾让扮作浮尸的模特们在护城河里漂流而下，通过这样的方式向岸上的观众展示他的服装作品。此外，还将监狱甚至屠宰场作为服装最佳展示空间。