33oz VINTAGE ARCHIVES~
近来，一条Levi’s®牛仔裤因产于1880年代，从而被拍出了天价六十万，让很多人哪怕看不懂，却也大受震撼。
Levi’s®的牛仔裤，总是在拍卖上笑傲一方，价格屡创新高
现如今这个年代，“元年”丹宁物品动辄被拍出几十万，这早已没什么稀奇古怪，反而是再正常不过的。为你千千万万，哪怕历经岁月流逝与审美更新换代，丹宁也依然浪漫不改，一直都是很多人心头的挚爱。
曾经百花齐放的众多品牌，共创出了丹宁的未来
33oz复古文化的元年丹宁收藏，同样也不赖。并且此前曾举办过一系列以此为主题的展览；本次就带大家来一起在线上观赏“元年云展览”。
01
回到养牛的原点
元年牛仔裤系列
早在1928年之前，也就是在Levi’s®的商标被正式注册以前，多数人在购买其裤子时会说一句“I want a pair of those jeans with two horses”，只因为Levi’s®曾经双马拉裤的LOGO太过于经典。
Levi’s®的LOGO太过经典，早已深入人心
元年并不止是Levi’s®所独自书写出的经典。在不同年代，同样有着无数的丹宁品牌，八仙过海，争奇斗艳，共同造就了丹宁物品所带给人的惊艳。
PART01
LEVI’S® 1915 501 “金色握手”
Levi’s®于1915年时，开始使用Cone Mills的丹宁布，这对二者而言，都是至关重要的一年
1915年以前的Levi’s®，一直采用AMOSKEAG的丹宁面料。而1915年对于Levi’s®而言，无疑是至关重要的一年。因为就在这一年， CONE被授予了为所有LEVI’S® 的501牛仔裤使用专有的Shrink-To-Fit丹宁布。
而为了对这项“历史性”的协议做出纪念，因此这一年的LEVI’S® 501，也被冠以“金色握手”的标签。对于双方而言，这是值得被永远铭记的一年。
PART02
LEVI’S® 1922 501 “系上皮帶的501”
1922年的Levi’s®501，除了保留了经典的巴黎扣和背带扣之外，也顺应了时代的发展，增添了皮带扣
在上个世纪二十年代，因为受到一战各国制式军服的影响，腰带开始逐渐亮相登场；而当时的工人们，也逐渐开始受到了这股风气的影响，在日常繁重的工作中，腰带会让他们解放双手。
因此在LEVI’S® 1922年的501裤型上，皮带环的设计也开始被加上；当然曾经经典的巴黎扣，与背带扣的设计，也依然存在于这条LEVI’S® 1922之上。
PART03
LEVI’S® 1937 501 红旗标時代的开启
巴黎扣、大E红旗标、后袋隐藏式铆钉，都开始在这一条Levi’s®上出现
1937年，Levi’s® 的红旗标（印有大写的 LEVI’S®）被首次采用，並缝制在右后裤袋，以区别于其他的牛仔裤的存在。同時根据消费者们，所反映的后袋金属钉，会划伤马具的隐患，所以Levi’s® 501 的缝制也进行了更改，开始将后口袋的柳釘进行覆盖，并取消了皮带扣，更换为了皮质的皮牌。
来自于SUGARCANE的1954 501XX
PART04
LEVI’S® 1944 S501 大战501
五金材质改变、铆钉数量改变，还有月桂叶纽扣，都是第二次世界大战期间，Levi’s®做出的一系列改变
LEVI’S® 1944 S506XX，也就是俗称的“大战牛”，其诞生于第二次世界大战所爆发时的年代。1942年的8月，美国OPA部门发布了与工作服设计所相关的「MPR208」法案，以此来应对战时物资紧缩，该政策一直持续到1946年，LEVI’S®在这个时期所生产的产品便减少了配置。少了裤子上铆钉数量，取消了怀表袋的加固铆钉，在1941年就取消了裆部的铆钉。
而美国是在1942 年才参加二战。上级部门认为海鸥袋花缝线没有任何实际意义，但 Levi’s® 则坚持认为这是自己的标志，所以还是坚持用油漆印了袋花。主扣上印有月桂叶的标志寓意着对和平的向往。
PART05
LEVI’S® 1947 501 现代501的雏型
二战后，物料开始恢复供应，也正是从这一时期开始，牛仔裤开始趋向于日常穿着化
二战后，物料恢复供应。501牛仔裤也因此得以恢复标准配置。人们对新生活的憧憬从物质上得以体现，这个时期的产品用料都很充足。1947年的501也被认为是 501 的完整版，同时袋花的车线采用双平行针工艺，使得袋花形状更加规整。修身剪裁也是从这个时期开始的，牛仔裤逐渐趋向日常化。
PART06
LEVI’S® 1954 501Z第一条拉链501
大E红旗双面标，拉链式门襟，是这一条的标志性特征
自1873年以来，美国西部一直是Levi’s®的主要销售地区，直到上个世纪50年代中期，在东海岸发行的第一版501。但东部的消费者似乎不愿意为钮扣门襟的设计买单，为此而选择采用拉链取代了钮扣门襟，同时此版本被命名为“501Z”，同时亦保留了纽扣版本。自1953年Levi’s®开始采用双面红旗标。
PART07
LEVI’S® 1954 501XX
战后的501牛仔裤，可以看得出工装裤的属性逐渐开始减弱，更适合日常的穿着
1954年的Levi’s®501牛仔裤，首次开始了对于双面大红E标的使用，而在整体的剪裁上，则偏向于修身直筒。由此可见其工装裤的属性逐渐减弱，在更加符合现代人日常着用的同时，又仍然保留了隐藏的内置铆钉加固后袋。
PART08
LEVI’S® NO.2 201 廉价版501
亚麻布标、甜甜圈纽扣与Amoskeag 9oz的丹宁布，都象征了其“廉价版”的身份
No.2 201作为501的缩影，它诞生的时间一直是个谜，目前最接近的答案出自1890年6月13日的一封信，Levi’s®在十八世纪末期基于其他公司的类似廉价产品对其造成的冲击，故而策划生产出501的廉价版NO.2等三个系列，获得了针对劳动者服饰市场的半壁江山。此系列以201为主打，用亚麻布标代替了皮革标，并采用了中空钮扣以降低成本。从Levi’s®的血统来看，201采用的Amoskeag的丹宁面料，是公司成立初期的真正传承。除了NO.2布标、面料以及甜甜圈纽扣，其他细节和501并无区别，该系列直到1941年停产在市场上消失。
同样是来自于33oz收藏的一条，BULLDOG1920S的大口袋工装裤
02
横跨百年的经典
DENIM JACKET的元年
同样历史上百年，丹宁夹克也创造了无数的经典，虽然也是脱胎于淘金者以及底层群体之间，但是因为其功能性的设计与百搭的酷感，令其不断出圈，成为了延续至今的经典。
PART01
Engineer Denim Jacket 1910s
这件伤痕累累的夹克，每一个细节，都诉说着它的经典
四袋丹宁工作外套，为上世纪约1910年代产物，由古物猎人于废弃矿井中发掘出来，因为金属钮扣的铁质连接完全锈断，钮扣遗失，衣服上因此也满布锈迹，包括长期繁重工作留下的痕迹与破损。左胸不规则怀表袋，右胸隐藏式口袋、白布领标、后背中缝与身侧，袖底使用了两本针卷缝。
PART02
Le Mont St Michel Jacket 1930s
灯芯绒补丁、三袋设计与内袋标，细节值得玩味与鉴赏
Le Mont St Michel于1913年在著名古迹圣米歇尔山附近的蓬托森成立。最初是一个家庭作坊，在20世纪30年代发展壮大，并成为整个20世纪布列塔尼和诺曼底地区的工匠所热爱的著名服装品牌。这件为1930年代左右的Le Mont St Michel 经典三袋工服，除了不断缝补的补丁细节，毫无时尚元素，地地道道完完全全为蓝领工作而设计生产。
PART03
Pyke's Denim Jacket 1940s
红字纽扣与羊毛内胆，成就了这件1940S夹克的经典
Pyke' s Denim Jacket，胸前单口袋设计接近于Levi’s® Type1款式，附带羊毛保暖内衬。在上个世纪50年代之前，各家品牌尚未形成自己的风格，所以大多品牌款式都相似。这件牛仔夹克生产于1940年代。
PART04
U.S.ARMY Denim Jacket 1940s
印有US ARMY的纽扣，现如今看来已经是十分稀有
二战时期的美国陆军丹宁夹克，1941年生产。轻磅丹宁布制，钮扣上刻有U.S.ARMY的字样。继套衫型M-35之后，于1940年采用的“ US ARMY M-40牛仔夹克”。它有一个长而锋利的领子和两个带有翻盖的前袋。同M-35一样，早期使用17毫米金属钮扣，后期改用月桂叶图案的甜甜圈钮扣。这件M-40早期的完整元年藏品十分稀有，证明了丹宁面料也曾被军队所采用。
PART05
LEVI’S® TYPE I 1944 S506 XX
取消口袋的翻盖，胸前的纽扣由5颗减少为4颗，都符合当时的那个，战火纷飞、物资匮乏的年代
LEVI’S®一代夹克的S506是目前Vintage物品市场上十分稀有珍贵的藏品。这是在第二次世界大战时期生产的产品，1942年8月美国OPA部门（相当于发改委）发布工作服设计相关法令「MPR208」以应对战时物资紧缩。
该政策一直持续到1946年，LEVI’S®在这个时期所生产的产品便减少了配置，取消了左口袋的翻盖，胸前的钮扣由5颗减少为4颗，其标志性的月桂叶钮扣也寓意着对和平的向往。
PART06
WRANGLER 1949 111MJ 列侬至爱
内卷标、双衣褶与双口袋，都让其在曾经的那个年代，成为了JOHN LENNON的最爱
披头士乐队主唱John Lennon的最爱Wrangler 杰作111MJ。Wrangler以牛仔竞技比赛而闻名，美国三大牛仔品牌之一。
品牌成立初期，任命好莱坞的服装设计师Ben Lichenstein用量身定制的剪裁将时尚带入当时仅工人穿着的牛仔服上。经常与111MJ混淆，共同被誉为Wrangle第一代牛仔夹克。
早期Wrangler 标的首字母“W”是从内向外书写，故被称为“内卷标”。肩部位置背面有缝隙，以橡皮筋固定位置。同时此款牛仔夹克亦有背帶扣，令剪裁貼身得來又可活动自如。此款夹克设计在胸前有双衣褶设计，且用点状车线加固。
PART07
ROEBUCKS DENIM JACKET 1950s
半圆形拉链口袋，弧形轮廓是这件夹克永不褪色的存在
ROEBUCKS，1893年在美国芝加哥成立，是当时最大的百货商店SEARS / ROEBUCKS原创的丹宁品牌。背部的车线呈现弧形，前胸半圆型拉链口袋和前身的衣褶设计非常时尚可爱。过去的产品却有着如此现代感的设计。在1950年代之后的产品钮扣上的黑字变为蓝字。
PART08
BAYLY DENIM JACKET 1950S
这款类似于TYPE 2夹克，这是上个世纪年代时，时代所赋予其的标注
BAYLY DENIM JACKET，类似于LEVI’S® TYPY 2款式，11oz的丹宁面料，后腰处设有巴黎调节扣。因为在上个世纪的五十年代之前，各大品牌尚未形成自己的风格，因此绝大多数的品牌款式，都似曾相识。
PART09
PAY DAY WORK JACKET 1950S
PAY DAY也是1920年代左右时比较出名的工作服品牌
1920年代初期开始，PAY DAY就致力于生产工作服，这是那个时期，美国主要的连锁百货品牌之一。从品牌创立之初，就一直追求衣服地功能性，从而形成了其精致、简单且实用的设计。
在进入50年代之后，PAY DAY的标签，开始设在胸前口袋的位置，并变成了上、下分开的黄红色，领口周围采用了双缝车线，增加了衣领的设计感。
PART10
LEVI’S® TYPE II JACKET 507 XX 1953～1961
双衣褶、双口袋与下摆调节扣，这就是经典夹克TYPE II
作为TYPE I牛仔夹克的替代品，TYPE II牛仔夹克于1953年作为「Lot.507」初次登场。增加了一个口袋和背部的大小调节扣，移除了巴黎扣。 TYPE II见证了上个世纪50年代美国摇滚乐的兴起，同时也是被众多品牌复刻的一款经典的牛仔夹克。
PART11
WRANGLER 1960S 11MJZ
斜插口袋的设计，让这件WRANGLER的夹克在日常穿着中，更显舒适
WRANGLER于1956年推出「11MJZ」牛仔夹克，由原来的胸前双口袋设计改为单口袋，同时增加了插手斜口袋并在后面成为其产品的标志，背部设置了能够具有伸缩性的抽绳，从Blue Bell® 的领标可以判断此款夹克是60年代末期生产。
PART12
LEVI’S® TYPE III Denim Jacket 1961～1966
V形针脚、铜制的纽扣，这都是经典TYPE III夹克的标注
“Buy your exact size”正如这句宣传语所言，1961年首件使用预缩面料的牛仔夹克登场，将“Process686”技术运用在面料上生产而成的「557 XX」牛仔夹克，还衍生了「558」「559」「70505」等一系列产品，来到了属于TYPE III 的时代。这件TYPE III 夹克原主刺上了自己的名字与背后太阳花的图案可谓别出心裁的一件元年藏品。
PART13
LEE 101-J DENIM JACKET 1970
背部的猫眼扣、与现如今依然玩味十足的刺绣，都让这件夹克永不过时，永远优秀
Lee 101-J 自 1931 年推出以來，其独特的魅力和设计，至今仍是相当发烧，说它是丹宁史上的经典名款也不为过。此件 101-J RIDERS 仅在 1969 年 - 1970 年短暂生产，在此之前标识 Lee 字上方有 UNION MADE 字样，70年代后则多了M.R.字样。曾经的主人在这件夹克上增添的多处刺绣更是锦上添花之笔。
03
延续曾经的经典与传奇
“元年”OVERALL的魅力
PART01
LEVI’S® BIB OVERALLS 1920s
裤身的修补痕迹，与白色布标、甜甜圈纽扣，都见证了条背带裤的历史
LEVI’S® NO.1 Bib Overalls，白色布标，左胸口的单口袋设计，早期甜甜圈铜质钮扣，生产于1920年代末期～1930年代初期。
那个时期的背带裤仍套在常服之外作为工作服使用，以防止工作时溅上的污渍与磨损。
PART02
Stronghold Denim overalls 1920s
创始人布标与巴黎扣，甚至是卡通人物形象的布标，都是品牌STRONGHOLD的标志
1895年在美国加州洛杉矶成立，是LA最古老的工装品牌。在其早期产品的标上依稀可以看见品牌创始人的名字：Brownstein、Newmark和Louis。多口袋的设计是其产品作为丹宁工作服的特点。该品牌的标志是名为“堡垒大叔”的卡通人物形象，在1930年代以后的产品上出现。
PART03
Bull Dog Denim Jeans 1920s
这条六口袋的工装裤，来自于曾经的工装裤品牌“BULL DOG”
Bull Dog六袋丹宁工装裤，1920年代作为矿工工作服使用，宽松剪裁方便矿井作业。那是在皮带尚未普及使用的年代，所以没有皮带环的设计，而是采用背带扣和巴黎扣。以及后腰留出的缝隙，也是借鉴了那个时期裁缝装的裤缝设计。以上都是上个世纪二十年代服装的显著特征。
PART04
BOSS OF THE ROAD Canvas Overalls 1930s
曾经帆布的工装裤，是矿工们的最爱，仅次于牛仔裤之后
BOSS OF THE ROAD是二十世纪初诞生的同一个品牌，曾被旧金山贸易报纸积极誉为“美国西海岸最著名的服装品牌”。
这条的工装裤是由帆布制成。帆布由于经久耐用，在美式经典工作装中使用频率第二的布料便是帆布。19世纪美国淘金热时期，最早被工人使用的矿工裤其实是由原色帆布制作而非丹宁。如今在美国的城市街头，依然可以看见人们穿着棕色帆布制成的工作服。
04
参考杂志与文献
《LIGHTNING》、《CLUTCH》
等杂志里的元年
《LIGHTNING ARCHIEVES》里的VINTAGE DENIM，对“元年”丹宁制品，有一个非常详尽的介绍
其实早在1853年，Levi Strauss 创立LEVI’S®公司以前，牛仔裤的雏形，就已经在大洋彼岸的法国小镇出现，甚至于“DENIM”这个词语的出现，都来自于对法语“de Nîmes”发音的改变。
同样这一期的《LIGHTNING》中，对于曾经的一些丹宁款式，也有比较详尽的介绍
而在十九世纪的中叶，随美国“淘金热”的出现，欧洲的移民也纷纷转移了视线，并开始大量的在美国本土出现，加入到“淘金热”的大军里面，希望以此来改变自己的人生局面。
在这一期《CLUTCH》之中，同样也以“VINATGE DENIM”为主题，介绍了一系列的丹宁产品
传统意义上的牛仔裤，也正是在此时开始出现。得益于Levi Strauss 这位老大爷的灵感浮现，早期由帆布面料制作出的工装裤，开始在淘金工人们的腿上出现，坚固耐穿又不会行动不便，很快便让工人们对于这条裤子好评连连。
来自于2021年11月的《LIGHTNING》，也是以WORKWEAR为主题
LEVI’S®建立于1853年间，而大名鼎鼎的501裤型，则正式诞生于1873年。只不过似乎在1929年以前，牛仔裤都是作为工装裤的属性出现，且主要流行于淘金者与牛仔们之间，直到经济的大萧条的出现，才逐渐开始改变了这一局面。
随着大量观光客于美国西部的出现，人们对于牛仔裤的观念，也逐渐开始改变。其不再仅仅局限于某个群体之间，而是越来越多的开始在更多的人身上出现。而随着丹宁制品在更多电影中的频频露面，这种坚固耐穿的衣物也逐渐迎来了全新的局面。
《LIGHTNING ARCHIEVE》里对于曾经的丹宁制作，做出了完整的归纳和总结
这种情况也绝不仅仅是昙花一现，除了各类西部片，牛仔裤也广泛在各类型的电影中出现。不仅是当时男明星们气质的最好展现，甚至于在玛丽莲·梦露的电影《乱点鸳鸯谱》中，让片中的她风情万种，仪态万千。
《LIGHTNING ARCHIEVE》可以作为一本，非常完整鉴定和参考的资料书籍
其后牛仔裤更是流行于社会间，在历经了时光的流逝与岁月的变迁，哪怕时至今日，魅力也丝毫未减。更是成为美式复古文化之中最具代表性的经典标签，让无数的爱好者心心念念在其间。
1940年时的一些丹宁产品，反映当时的设计风格以及时代背景
尤其是在近几年，人们对于往日复古怀旧的热情不减，这让丹宁制品更是频繁出现于各大品牌以及各类杂志中。《LIGHTNING》、《CLUTCH》甚至是各类别册特刊里都有它们的身影出现。
1950S年间不同的夹克和牛仔裤，还有不同的OVERALL
在日本杂志中，向来对于各类丹宁制品的归纳与整理，都十分的细腻与周全。各种收藏与展示出的细节，不仅让人叹为观止，大开眼界，同时也将丹宁制品的魅力与其背后的历史情节，向更多的人进行了一次又一次的还原和展现。
1960S的丹宁产品，在细节上展示得非常到位，令人眼界大开
同时这些往日曾经的经典，也成为了不少服装品牌设计师以及主理人的灵感起点。让他们无论是致敬经典，还是昨日重现，都将丹宁制品的魅力与经典，再一次的被展现。而在时尚与潮流的不断轮回之间，丹宁制品同样也始终站在风口浪尖，并被牢牢地铭刻在了历史的字里行间，哪怕历经上百年的风雨，也丝毫波澜不惊。
END
元年往昔的辉煌与经典
新的重逢与遇见
时光飞逝弹指间，就在不知不觉间，33oz复古文化也走过了十六年，在这期间不仅搜集了不少珍贵“元年”，更是见证了国内复古文化的崛起和变迁。
“元年”对于很多品牌而言，其不仅是一个起点，同时又象征着其曾经辉煌的历史与经典；而对于更多数的人而言，“元年”则更像是试着让故事继续，去更好的品味历史，回味经典，来一场新的重逢与遇见。
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