亚历山大·麦昆：从天堂到地狱，再折返，生活真是个玩笑，美来自最诡异，甚至是最恶心的地方。

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麦·昆

"从天堂到地狱，再折返，生活真是个玩笑，美来自最诡异，甚至是最恶心的地方。”

——Alexander McQueen

2020年2月11日，是麦昆逝世十周年的日子。十年之间，你是否时常会想起这位从贫民窟走向时尚圈传奇的坏小子。匆匆十年，你又度过了怎样的变化和人生的奇妙境遇？

达芬奇是天才，贝多芬是天才，梵高是天才，爱因斯坦是天才。毫无疑问，亚历山大·麦昆无疑也是天才。他的设计总是妖异出位，给予人心灵震撼的野性之美。

他的作品常以狂野的方式表达情感力量、天然能量、浪漫但又决绝的现代感，如他所言：“我热衷于在怪诞中寻找美。” 王小波曾说：“一个人只拥有此生此世是不够的，他还应该拥有诗意的世界。”麦昆总能将两极的元素糅合在一起，打造出一个诗意的暗黑童话世界。

“无政府主义的、有趣的、消瘦的、有争议的、友善的、忠诚的、有魅力的、创新的、黑暗的、坚定的”，Kate Moss曾用如此一长串生动丰富的词语，充斥着矛盾与冲突的标签来形容麦昆给予人们的印象。

图：《群鸟》系列，1995春夏

在麦昆的秀场上，不论服装还是模特，都似乎只存在两种角色：侵略者和受害者。这个在英格兰长大的苏格兰孩子，3岁便梦想成为时装设计师，却被身为计程车司机的父亲寄予当电工的厚望。学校生活也不尽如人意，被同学们取笑为McQueer。是母亲给了他一本关于时髦女人的画册，最终使他开始意识到，自己离幻梦成真的那一天，似乎此刻已经近在咫尺了。

图：《群鸟》系列，1995春夏

亚历山大·麦昆出生于伦敦南部刘易舍姆区的平民家庭，三岁的时候，麦昆便于卧室的墙壁上画画，甚至尝试缝制裙子，而后也萌生了成为一名设计师的梦想。

图：“千年血后”系列作品，1996

从一个出租车司机家庭的工人阶级的孩子，一步一个脚印成长为辛勤刻苦的匠人，最终摇身一变成为时尚圈的传奇人物。麦昆的一生，短暂而传奇。他所传达和展现的艺术语言和独特审美，充斥独树一帜的个人色彩，一路上也伴随着无数的争议和话题。

图：充满争议的超低腰露臀裤

在成为了一名正式的自由职业缝纫师和打板师后，麦昆曾为喜剧服装供应商伯曼和纳森（Berman & Manson）以及日本设计师立野浩二（Koji Tatsuno）工作，这一学习阶段对他产生了极大的影响，麦昆对历史剧题材的服装由此产生了浓厚的兴趣。

缀以立体金属刺绣的华丽装饰曾一度代表着西方宫廷贵族身份的象征，不管是过去了几十年或几百年，古董衣上的奢华痕迹似乎未被时间侵蚀，纹饰的光泽也丝毫没有消减，同样不会改变的，还有一代又一代手工艺人对于精湛技艺的美好向往与追求...

Alexander McQueen

中央圣马丁硕士毕业设计作品

主题：Jack the Ripper Stalks his Victims

受虐的女性时常成为麦昆设计作品的灵感主旨，他曾解释说， “我不断尝试表达被虐待的女性。这在一件衣服或者一场秀当中很难解释，但这种想法总是出现在我潜意识里。我在作品中表达女性被性虐，因为我曾经亲眼看见过。我出生的地方，一个女人遇到一个男人之后生了一个孩子，又搬到了达格南，生活两起两落，吃晚餐，然后上床睡觉了。那就是我脑海中女性的形象，但我并不想那样。我想挣脱脑海中的束缚。”

在麦昆的早期作品中，充斥着颓废叛逆的情感伏笔，这些诡谲、受虐、乃至近乎邪恶的服装造型审美，彰显的是一种打破陈规的病态美，恰恰体现了他对于内心情感狂热的表达欲望与宣泄。

图：麦昆圣马丁硕士毕业作品秀场，1992

麦昆的圣马丁硕士毕业设计系列，其灵感源头便足够骇人听闻：以1888年发生在伦敦东区的“开膛手杰克”残杀贫民窟妓女事件为设计灵感。这位臭名昭著的凶手残忍杀害了至少五名处于伦敦白教堂附近出没的妓女，而被害者往往在被发现时都惨遭剖腹，肠子被残暴的拖出，甚至连腹中女婴都不放过。

图：荆棘印花服饰与工艺

为了体现开膛手杰克的残暴，麦昆在领口，袖口还有大衣底部部位缝入了红色内衬作为色彩暗示。他还将头发置于丝缎面料，并塑造为布满荆棘的印花纹样（寓意监狱的铁丝网），灵感源于当时的妓女中流行着一种将头发剪去卖给富商作为定情信物而从中赚取收入的风俗。

图：麦昆本人的头发

“骷髅、野性、黑暗、诗意、戏剧性”。诸如此类的关键词是大众对亚历山大·麦昆所绕不开的标签认知。这些带有浓厚氛围的形容词同样出现在Alexander McQueen 个人传记纪录片电影《McQueen》的预告中。

Alexander McQueen 1994秋冬系列

主题：Banshee

1994秋冬系列主题被命名为“女妖”，Banshee为爱尔兰神话的一个仙女，当有人去世时便会哀嚎，象征着死亡与消逝。

麦昆通过这一系列表达了对现实的反叛和控诉。值得注意的是，本次秀场模特还出人意料的请来了一位即将临产的孕妇。

整部影片的结构以“录像带”的形式分为几个章节，每章开始的部分都有 Alexander McQueen 的原声录音资料，表现了他对自己作品、灵感以及内心的思考，最后以一场时装秀作为高潮结尾。开始的几个章节充满了趣闻轶事，比如：Alexander McQueen 曾在上世纪90年代的英国时尚品牌 Red Or Dead实习，痴迷爱尔兰女

Alexander McQueen 1995秋冬系列

主题：Highland Rape

1995秋冬的“高原强暴”系列为麦昆早期引起了巨大争议的一场发布会，“强暴”一词在此意味着文化的侵虐，结合格纹元素的军装、故作裸露的“包屁裤”、如同被烧毁过的撕裂蕾丝裙等设计调动了年轻人的热捧，又同时受到了保守人士的大加批判。

图：搭配格纹图案的军装

图：包屁裤

图：撕裂做旧的蕾丝裙

电影全片已于 4 月 22 日在翠贝卡电影节上首映，6 月 8 日将在伦敦公映。在观赏电影之前，我们不妨再来回顾Alexander McQueen设计生涯里那些”惊世骇俗“的创举。

Alexander McQueen 1996秋冬系列

主题：Dante

1996秋冬的Dante系列灵感来源于《神曲》中的《地狱篇》，本书由欧洲文艺复兴时代的开拓人物之一但丁所著，主要叙述了作者在梦境所遇之事，通过在地狱、天堂的所见所闻和所见人物的控述从而揭示了人性的弱点和本质，从而也暗示了当时社会的腐朽和肮脏。将恐怖元素和浪漫元素结合的维多利亚哥特式服饰在这个系列中被推向了又一个极致。

长着鹿角，头戴荆棘皇冠，抑或是枯黄的手骨贴近着脸颊，鱼贯而出的模特外表怪诞而张力十足。阴森怪诞的维多利亚哥特式服饰，搭配惊悚可怖的氛围，暗藏死亡的隐喻。不如尝试从《地狱篇》中摘取其中的一段来感受它的设计语言：“在人生的中途，我发现我已经迷失了正路，走进了一座幽暗的森林，啊！要说明这座森林多么荒野、艰险、难行，是一件多么困难的事啊！只要一想起它，我就又觉得害怕。它的苦和死相差无几。”

＊“我的时装系列都是带有自传性质的，跟我的性取向息息相关，也代表了我是怎样的一个人一一就像是把我的灵魂注入了这些时装系列中。它们与我的童年有关，与我对于人生的看法有关，与我再成长过程中被灌输的对于人生的看法有关”——Alexander McQueen

Givenchy 1997春夏高级定制系列

主题：Golden Fleece

1997年，麦昆举办了其入主纪梵希后的首个高级定制发布会，设计灵感来自寻找羊毛的希腊神话故事。麦昆运用了其钟爱的羽毛、绵羊角、蛇皮等动物元素，金色和白色两种颜色贯穿了整个系列。在纪梵希的工作经历让麦昆学会了如何更好的把控织物材料特性和配色。

走进麦昆的时装屋，今天我们任然相信他还在，他带来的设计推动着时尚向人们无法想象且前所未有的方向前进。麦昆的时装秀以先锋的装置和行为艺术著称，能够强有力的激发观者强烈的，从内而发出的情感。麦昆曾这样说：“我可不想搞一个鸡尾酒派对，我宁愿人们出了我的秀场就吐了出来。我更喜欢极端的反应。”...

Givenchy 1997秋冬高级定制系列

主题：Eclect Dissect

纪梵希1997秋冬系列主题被命名为“Eclect Dissect”（重组肢解）。最初灵感源于H.G.Wells（赫伯特·乔治·威尔斯）1896年的科幻小说《莫洛博士岛》，小说中充斥着制造半人半兽的怪物情节。

灯光昏暗的秀场两侧放置着装满乌鸦的囚笼，此次发布会麦昆不仅再度运用了诸多动物元素，还出人意料的交织着东西方文化风格的服饰纹样与装扮，自此以后，极尽浪漫的复古情结大肆侵入了麦昆的设计当中。

麦昆早期的作品留存较少，从他毕业后的第一个系列“出租车司机”（1993-1994年秋冬系列），再到“臭名昭著”的包屁者——无所顾忌的超低腰线正好卡在臀部上，麦昆对此的解释是：“我想用包屁者拉长身体的线条，而不仅是为了露出臀部。对于我来说，那一部分身体，不是臀部，而是脊椎的末端，是人们最性感的部分，无论男人或者女人的。”

Alexander McQueen 1998秋冬

主题：Joan of Arc

法国民族英雄圣女贞德在英法百年战争中带领法国军队对抗英军的入侵，最后被捕并以宗教审判的男装罪和女巫罪判处火刑。麦昆由此延伸出了以贞德为灵感的1998秋冬系列。

惨白的皮肤妆容，血色的瞳仁，透露着另类艺术感官。秀场上熊熊燃起的火焰衬托了主人公决然赴死的凄美，麦昆再次赤裸裸的，肆无忌惮的通过设计隐喻放大了内心的阴暗面。

麦昆的早期作品从1994年春夏的“虚无主义”再到1995年秋冬系列的“女妖”，“群鸟”都已经广为人知，直至1995/1996年秋冬系列的“高地强暴”，麦昆所受的关注才到达了顶峰...

Alexander McQueen 1999春夏

主题：NO.13

1999春夏系列是麦昆的第13场发布会，向来叛逆的他毫无避讳的将“No.13”这个西方传统中不吉利的数字命名为这一系列的主题，并凭这个系列斩获了无数赞誉，《卫报》将其描述为“充满想象力的时尚奇迹”。

伴随着查尔斯·卡米尔·圣桑管弦乐版《天鹅之死》，名模Shalom Harlow身着白色抹胸裙上场，随着圆形转盘的旋转，两台从菲亚特汽车厂买来的喷漆机器往她身上喷洒黑色和绿色的荧光油漆。这也成为了麦昆设计生涯里最为声明显赫的美妙镜头之一。人类与机器互动的想法来源于艺术家Rebecca Horn的作品《喷漆机器》（Painting Machine，1988）。

麦昆还在此次发布会上请来了几位残疾模特，其中包括运动员世界纪录的保持者Aimee Mullins。她在童年时期就因为医疗条件欠缺，接受了膝盖下的截肢手术。麦昆专门为其打造了雕饰精美的木制假腿，木质结构的夸张设计元素同样在秀场上多次出现。

许多人可以联想到飞翔，有时意味着自由和解放，又可以联想到天使，而对于认识麦昆的人而言，他只是比天使更加世俗一些，而他的想象力——黑暗而光明，极度的悲观而又格外乐观上升到一个充满着勇气和美感的高度。

Alexander McQueen 1999春夏

主题：VOSS

2001春夏的"Voss"(沃斯）系列里，被玻璃密室隔离的模特们用浮夸的肢体语言扮演神秘的“精神病患”。麦昆用寓意深刻的秀场装置让密室外的秀场嘉宾体验了一场令人不寒而栗的惊悚戏剧表演。

随着“病患”的退场，展厅中更为震撼的一幕出现了，原本密封的玻璃箱一侧倏然倾倒，带着呼吸面罩的全裸女人安然侧躺，仿佛来自异域的飞蛾却应声仓皇而逃。

麦昆通过这一情景再现了美国概念摄影艺术家Joel-Peter Witkin 1983年的摄影作品“疗养院”。

此外，麦昆再度通过极具戏剧化的服装造型设计、古朴纹样和刺绣工艺，表现神秘的东方元素。

刺绣，作为极为耗费工时却具有显著视觉效果与感染力的传统装饰手法，不仅因其工艺的精湛与百变而受到偏爱，同时也是诸多著名设计师拿来改造并注入各种灵感的利器。说到其中最为华丽的一种，莫过于让麦昆都陶醉不已的金属刺绣了。

#10

Alexander McQueen 2005春夏

主题：It's Only a Game

2005年春夏“It's Only a Game”（游戏而已）系列参考《哈利·波特与魔法石》中的魔法棋局，精心安置的光线倾泻而下，巧妙的将秀场打造为国际象棋模样的大型棋盘，穿着本季作品的模特则按部就班的扮演对垒双方的皇后、主教、骑士等角色，走秀路线则模拟了下棋的过程。

穿着各式奇装"铠甲"、改良刺绣和服的模特们在棋盘上伫立，随广播中的指示而有节奏的走动，并听从指令淘汰出局。

早于Alexander McQueen 1996年秋冬“但丁”系列，金线刺绣图纹就已经在黑色羊毛长外套上出现，这一季秀场布置在18世纪时期建造的史匹特菲尔德教堂，灵感主题则来源于长诗《神曲》中的《地狱篇》，刺绣工艺的处理使其风格塑造的华丽而吊诡。

#11

Alexander McQueen 2006秋冬

主题：Widows of Culloden

2006秋冬系列以“Widows of Culloden”为主题，通过18世纪“詹姆斯起义”（Jacobite Rising）的灵感来表达对于文明进程中奸杀异族的控诉之情，秀场上重现了如鸟羽毛装饰、苏格兰格纹、维多利亚时代蕾丝等等McQueen钟爱的元素。

图：Kate Moss以三维全息影像出现在秀场

麦昆的作品中往往在外包裹了一层蕴含怪诞张力的颓废躯壳，若抽丝剥茧的向内挖掘，却是一颗无比向往浪漫的悲情内核。他在本次发布会后说道，“我想展示我工作中诗意的一面，它是一种悲伤的感觉，但用的是一种影片的方式，我在悲伤抑郁中发现了美。.....我想我是一个容易伤感的人，我的作品总带有一丝悲伤，但是悲伤的背后是浪漫。

Alexander McQueen 2001年春夏系列中，模特们都打扮得形同精神病院里的疯子，并且关在一个巨大的玻璃密室中。坐在外面的观众们对玻璃屋里发生的一切一目了然，而一面不透明的玻璃则隔绝了模特们对外的视觉。这样的设计也是麦昆对人类内心的探索。他曾解释说，“我想捕捉一些传统上并无美感的东西，演绎‘美源自内心’的感觉”。立体金线刺绣在融合东方元素的系

#12

Alexander McQueen 2008春夏

主题：La Dame Blue

2008 春夏发布会蕴藏着特殊的意义，麦昆与著名帽饰设计师 Philip Treacy 合作，演绎了一场“帽子大秀” ，只为了纪念一生中对他影响极深的挚友 Isabella Blow。

2012年秋冬系列，装饰工艺的运用的可谓是登峰造极，饰满一片片金色羽毛的礼服裙下，由层层薄纱组成的裙摆在接缝处巧妙的用镀金丝刺绣相连接，这般精致细腻到驻足于毫厘之间的程度，唯有巧夺天工得以形容。遗憾的是，这也成为了他的最后一个系列。

#13

Alexander McQueen 2008秋冬

主题：The Horn of Planty

2008 年秋冬系列中有个关于一棵超过600年历史的老榆树的故事，故事中的女孩们头发被拉扯成枯草状，头顶着嶙峋树枝从幻想中走出来。为了向伊丽莎白二世致敬，还融入了英国皇室色彩，华美而不失异国情调。

说到“土豪金”概念被炒的最火的时期，大家一定对Dolce & Gabbana 2012年秋冬系列至今依旧印象深刻，设计师在这一季玩起了奢华的巴洛克复古风，服装被饰以极富雕塑感的立体金属刺绣，每一个局部设计都让人沉醉！

#14

Alexander McQueen 2009秋冬

主题：The Horn of Planty

麦昆通过2009年秋冬“The Horn of Planty”系列为自己的设计功底正名。他不仅回顾了以往的作品，将毕业设计“Jack the Ripper Stalks his Victims”中“开膛手杰克”的最后一位受害者作为灵感，还向许多历史上有名的设计师与作品致敬。例如通过对迪奥、纪梵希、Paul Poiret 等设计师经典作品的重塑改造，迸发出“麦昆式”的戏剧活力。