途鸦er，分享旅行之美
每一次的高原反应，都折腾得我头疼欲裂。
上一次说再也不来西藏的时候，还是上次。
但架不住朋友给的优惠价格和绝美的冰川风景，我还是再次打起背包，奔赴318。
补上这一段行程，此生必驾的318国道（成都-珠峰）我也算凑齐，真的就“再也不来了”。
到达巴松措，天气并不理想。
看惯了高原的美景，巴松措这种小湖小山小景区的搭配，并没有引起我太大的兴趣。
藏族同胞挺喜欢搭船在湖里转一圈，这有点像平原的同胞碰到湖就得泛个舟。
我想，人类的悲欢并不相通，但人类的无聊一定相同。
翻越色季拉山，南迦巴瓦只能看到个小小的尖，颇为遗憾。
但林芝的石锅鸡和烤藏香猪真的不错。
火炉中间安放墨脱出产的石锅，炖着藏鸡、松茸、手掌参和其他药材，咕嘟咕嘟的冒泡。
石锅周围的铁盘上，烤着藏香猪、牦牛肉，滋溜滋溜的出油。
可惜我对美食没有悟性，不能留几张照片辅以说明。
藏东南落在地理一二级阶梯的交接处，峡谷险峰此起彼伏波澜不断，落差极大。
穿行其间，平日难得一见的雪山，以贴脸的视角，不要钱似的纷纷扑面而来。
吃一口“治疗头痛”的藏药粉，看一眼车前的雪山峡谷，痛并快乐着的感觉大抵如是。
一路走走停停，到达然乌的时候，天已漆黑，自然也看不到什么落日。
寻冰之旅，重点自然是冰川。
“来古冰川”的蓝冰，三三两两地沿着山脚，分布在广阔的湖面上。
此前听说过，成千上万年的冰川，不断经历融化冻结的反复捶打，才会形成蓝冰。
对此一直当作茶余饭后的闲聊梗。
直至如今身临其中，才能切实感受到漫长岁月洗礼后与众不同的蓝。
翻越夏贡拉山到达边坝，是此行最惊险的一段路。
山顶上的积雪融化后，会沿着山体慢慢在路面上堆积出倾斜的冰面。
在勉强一车宽的倾斜冰面上打滑，屁股下面就是万丈深渊，那一瞬间我脚趾扣紧鞋底，眼睛死死盯着副驾窗外的深谷，大脑一片空白。
一幅精准的现场还原图。
没有电影中那么多的“闪回场景”，短短的一出溜，只让人感觉到“世界很寂静，而我想找个人抱抱”。
连害怕都是后来的。
还好你们不是在新闻稿上看到我。
祥格拉冰川是此行所见最漂亮最大的冰川。
冬天来看冰川诸多不便，但也让人得以穿越宽广的湖面，走到冰川面前，尽情享受。
近处的蓝冰气势恢宏，不枉费我走了两公里多的冰面又喘又冷。
远处的冰川层峦叠嶂，要不是我怕死，真的很想前往无尽的山谷中一探究竟。
孜珠寺坐落在丁青县的孜珠神山上，海拔4800米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，也是雍仲苯教最古老、最重要的寺庙。
不过游客更爱管这个叫天空之城，毕竟现在流行这个调调。
人更接近天空，我的镜头就更接近飞鸟。
比起高原的寺庙，老实说我更向往高原的鹰。
隼和雕也不错。
可能人越缺什么，就越向往什么。
想起一句歌词，是不是所有的麻雀，都会在冬天里死去？
赞丹寺是藏北地区最早的黄教寺庙，酷似布达拉宫，经常被叫做索县小布达拉宫。
特色不大，属于旅途中可有可无的一站。
倒是里面挂着形色各异的面具引起了我的兴趣。
以往只能在宗教仪式中远观的“神、佛、人、鬼”，此刻静静地挂在眼前，可以仔细观摩。
一路上的动物特别的多，伴着我奔向此行的核心——神山萨普。
萨普神山标志性的金字塔造型大火大热，但这个出镜率极高的顶流“正三角”并不是“萨普老爷”本尊，而是萨普的小儿子。
人们给几座山头分别安排了老爷、太太、私人医生、儿子、女儿、私生子的角色，将山峰的圣洁拉回了世俗之中。
山坡上的冰川延绵不绝，从6900多米的高处倾泻而下，终年不化。
通往山脚的土路上冰裂很多，汽车无法通行。
为了能更亲近萨普雪山和冰川，我高高低低地徒步了十八公里的山路。
翻一个二三十米高的土坡，肺都快炸了。
一路上炸了无数次。
可是当狂风扫清浓雾，阳光穿越云层，打在山峰上，我脑海中只掠过一句话：
“我见雪山多妩媚，料雪山见我应如是”。
附：
1）行程大致如下：
2） 有些景点去了，但没有提及，确实没啥特别的。
3） 也不是它们不漂亮，只能怪其他景点太漂亮了。
4） 骷髅墙很特别，照片就不放了。
本文作者：铲屎的Buffon
猫咪铲屎官，爱随便走走，随便写写。
本文来自：一位朋友
年过三十才有缘同窗，在铲屎路上漫漫同行。
雪山多娇，你亦如是。
《西藏小环线 | 一场潦草旅行》
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