近日，维多利亚·贝克汉姆的同名服装品牌发布新的 VB Body 连衣裙系列，粉丝们高呼——“终于出大码了！”
这是她出的第一个大码系列，尺码覆盖 XS 到 XXL。
在尺码包容性这一点上，维多利亚过去常被粉丝和顾客“点名批评”。
2012年的一次采访中，维多利亚被问及如何了解客人的合身度和喜好时表示，自己的着装尺寸（英码6，相当于中国155或XS）可以代表“普通大众”的尺寸。
从当时的评论区来看，显然大部分人感觉自己不是维多利亚眼中的“普通大众”。
2018年，维多利亚宣传春夏系列中的超大号眼镜时，所用的模特瘦得像纸片人，大家的注意力完全没放在广告的眼镜上——
一位妈妈生气说：“原来我的小女儿是看了这个才嚷着要再少吃点！”
一位粉丝尴尬道：“维多利亚，我很喜欢你……但你能不能给这位模特买一个三明治吃吃啊……”
这些以往的“尺码不包容”，或许是成名期经历在维多利亚身上留下的烙印。
作为辣妹组合的一员，维多利亚经历过的千禧年，是模特尺码不能超过2码（约155）、身材焦虑极其严重的千禧年。恐怖到什么程度？顶流辣妹，刚生完孩子就得“展示体重”。
1999年5月，儿子布鲁克林刚满两个月的维多利亚参加了英国聊天节目“TFI Friday”。
结果上一秒还在和她唠家常的主持人，突然从桌子底下捞了个体重秤出来，说：“很多女孩都想知道你生育后咋保持体重的……我们可以现场检查一下吗？”
节目正在直播，维多利亚硬着头皮踩上了体重秤，主持人当即向观众宣布她的最新体重是112磅（约50KG）。
也许经过这样的“恐怖故事”，维多利亚才觉得自己的身材是大众身材吧。
不过现在她扭转了自己的审美惯性，年初表示，拼命瘦身已经过时，现在女性消费者更希望自己丰满有曲线，而与时俱进的维多利亚也开始提供更大尺码。
近年，扩充尺码是不少品牌的策略，既是为了消费者心中的好印象，也是为了越来越大的市场。
2015-2020年，英国大码女装店的行业平均增长率为1.9%，而在同一时期英国服装正经历着-0.8%的行业平均负增长。
也是在2020年，Lululemon 在九月宣布将服装尺码扩充至美国尺码20（英国尺码24）。
而之前，Lululemon 的前董事长奇普·威尔逊曾说过诸如“一些女性的身体不适合我们的紧身裤”、“销售大于12码的衣服就是赔钱”这样的话。
Instagram@Lululemon
经营颇久的品牌纷纷迈步，设计师和新品牌也在这种趋势中找到机会，例如蕾哈娜创立的 Savage & Fanty 就优先考虑了过去常被忽略的一个大码品类——内衣。
但一些品牌在“尺码包容之路”上走得有点小气。英国零售商 New Look 2018年被指控向顾客征收“脂肪税”，因为他们大码服装的售价比同类服装高出15%。
Body Confidence Canada 的联合创始人 Fairclough 认为对大码服装收取更高的费用，不仅很冒犯，而且很有侮辱性。因为这说明品牌优先考虑小码顾客，没有做到一视同仁。
她还批评了一些单把大码拎出来“撑门面”、“做样子”的零售商——“就像是设计师选择了一个他们认为大到足以包括大码的数字，然后就停下来了（不管种类和数量）。一些品牌已经开始迎合中等身材的购物者，但还远远不够。”
“包容性尺码意味着所有身体，都包含在时尚中。”
你买衣服时选得到合适的尺码吗？
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