2022秋冬巴黎时装周：一起来看看哪些品牌是真红，哪些是黑红（上）
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巴黎时装周是时装周最后一站，各大牌的加入也将关注度与讨论度推向了高潮。无论红还是黑红，反正都是红，这就来看看哪些品牌是红，哪些是黑红？因为涉及要写的品牌比较多，所以时间拖的有点长。巴黎这一站，分上下两篇，本篇是上篇。
首先是Off-White，本季为纪念品牌过世的设计师兼创始人Virgil Abloh，致敬了他生前的作品。
虽然对他的故去表示惋惜，但还是要说一下他作为一名设计师并不优秀甚至是不及格，作为抄袭大户，国内还有个著名的3%原则（夸张来说就他的秀每季差不多只有3%是原创的）。
就他本人也搞不出什么东西，所以致敬也没有什么特别优秀的look。
最后28套是品牌最新的高定线，走高级时装+街头服装的路线，没有好的设计，又因为品牌的定位，没有优质面料和剪裁的加持，整体塑料感就挺强的，单从服装角度看这季并没有什么看点。
那为什么要写这场呢？还不是因为卡司太强大了，连一向以卡司豪华著称的Versace在这场面前都算是小巫见大巫。
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老牌超模如Cindy Crawford、Helena Christensen、Naomi Campbell（米米差不多是她们那一批唯一至今还活跃在时尚圈的、并且连续不断有工作的）、Karen Elson、Mariacarla Boscono（蛇蛇真是劳模）、Bianca Balti（名字可能不熟但这位姐可是资历不比蛇蛇差的意大利唯三超模之一）、Amber Valletta。
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中生代的Caroline Trentini（CT最近挺勤快）、Sigrid Argen（好久不见我们哥大校花）、Karlie Kloss、Candice Swanepoel、Joan Smalls。
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新生代的Kaia Gerber（合理怀疑Cindy Crawford再度出山是为了帮衬女儿最近有些下滑的模特事业）、Kendall Jenner、Gigi Hadid、Bella Hadid……HF熟脸也不少。
Serena Williams
除了超模，网坛名将小威Serena Williams等其他领域的优秀人士也参与了走秀，如此强大的卡司当然值得为它写这场秀了。
阿姨的神奇之处在于你总以为她已经做得够丑了，下一季还能搞出更丑的东西。
Zac Posen发光面料（左）
Zac Posen 3D打印（中）
Marchesa LED灯花朵裙（右）
这一季Dior与高科技公司D-Air-Lab合作，其实科技+时装也不是没有简单的方法，Zac Posen的发光面料和3D打印，Marchesa花朵中间的LED灯，都将科技融入了时装，浪漫仙气的风格也是阿姨拿手的，但是阿姨选了一条最难走的路。
阿姨的新缪斯Sofia Steinberg开场，对没错又是她，阿姨的缪斯从Ruth Bell换成了这位。开场的“电线”look估摸着阿姨是通过想体现身上的静动脉，结合高科技面料的调节湿度温度的功能，表达一种宛如第二层皮肤的舒适实用感。理念听起来像那么回事，实际效果嘛…可以直接去当鬼屋NPC。
Givenchy 1999秋冬
这身look到让我想起了Givenchy 1999秋冬的“电路板”look，同样是黑色紧身连体裤，同样是白色线条图案，不评价了，自己看吧。
阿姨最爱的slogan也不能没有，本季的slogan换成了“The Next Era”，一方面是女性主义艺术家Mariella Bettineschi的作品《The Next Era》，是女权活动进展的象征；一方面是Dior与高科技公司合作开发应用型面料，进入新阶段。
还有那个宛如救生衣一样鼓鼓囊囊的设计搭配蕾丝纱裙、优雅裙装搭配运动机能风的猫跟鞋。
最让人费解的还是猫跟鞋的设计，看得出阿姨是想要表达舒适、精致和科技感的，但是那个绑带和立体刺绣过于画蛇添足了。黄色果实一样的刺绣远看起来真的很像某种细菌，袜子的搭配也让人摸不着头脑。
后半段阿姨放弃科技感，做回自己，简便套装、仙女纱裙、工笔绘画、钉珠刺绣、富丽印花、飘逸长裙……
跨越时间和民族，干练日常或是优雅女神或是复古贵气，都是阿姨擅长的风格，没啥惊喜但也挺好看的。
问题也有，西装look几乎每件都在暴露版型剪裁的问题，Dior真的没有好的制版师和裁缝？西装这边建议富婆们典雅的左转Armani，锋利的右转YSL。
最后来看看我们阿姨最拿手的配饰，除了部分奇奇怪怪的鞋子，这季配饰还是好看的，发箍、耳环、项链、戒指、项链等都非常美丽，蕾丝花纹、细巧珠链、简练金属，古典又摩登。
阿姨的立身之本——包袋做得也不错，除了经典款和爆款，本季还多了很多小包，藤格纹、千鸟格、秀服同款印花……都挺好看的。
虽说阿姨每季就那么些东西，做出来也大差不差，不过从另一个角度来看以前的衣服和现在的差不多，过季感没那么强，不用追着买新款，相当于省钱了。不对，我在说什么？买得起Dior成衣的富婆怎么会考虑省钱的事，新品一出依旧该买买。
如果说Dior前半场是惊吓，后半场是平复心情，那Saint Laurent简直就是惊喜了，这场可以说是目前时装周最喜欢的一场。
本季依旧在埃菲尔铁塔下面办秀，Anthony Vacarrello从品牌的archive中寻找灵感，除了创始人Yves Saint Laurent时期最经典的吸烟装，还致敬了Tom Ford和Stefano Pilati时期的设计，雍容奢华却又不用力过猛，性感优雅又强势锋利，非常纯正的老YSL风格了。
本季还从Yves Saint Laurent先生的缪斯Nancy Cunard的穿搭中汲取灵感，模特手腕上那一串颇有异域风情的手镯的造型灵感就来自于就来自Nancy Cunard。融入多种材质与轮廓，精致或粗犷的，圆滑或尖锐的，不同风格叠加，极富装饰感和力量感。
YSL的肩线一向处理得非常美丽，尤其是创始人时期，平直的线条、合体的肩宽，棱角分明的简练优雅。本季也着重突出了肩线，肩部加宽，领座加高，整体更加强势，下面又陡然收紧，和内搭或是腿部宽度上没有明显的分层感，整体轮廓更加修长。
内里的搭配也很妙，轻薄垂坠的纱裙或是缎面长裙轻盈灵动，随模特的走动若隐若现或是流泻出珍珠般的华光，巧妙中和了外套带来的咄咄逼人感。
还在胸前装饰上大朵的绢花，冷肃中又带有一些柔和。大衣外套加长裙简直就是参加完活动准备回家的大明星，期待有海拔高气场强的女明星演绎。
本季同样也贡献了数套美貌的皮草look，尤其是那几套皮草长大衣，无需繁复的搭配造型，简单的贴头皮发型，戴上简洁的金属大耳环或是墨镜，穿上高跟鞋就是人群焦点。
品牌宠儿Hailey Bieber在发布后几天就穿上了秀场同款皮草大衣，巨星出街不过如此。
本季还有一些简洁的裙装，完美的剪裁和精心设计过的褶皱将整个人修饰得修长又利落。
配饰和服装同样精彩，除了层层堆叠的手镯，墨镜、耳环、戒指同样大气漂亮。
花朵的运用非常好，只有一朵，却足够点睛。和衣服融为一体，增加精致度；作为点缀，和唇色等呼应。
最值得一提的还是本季的鞋子，Saint Laurent一贯的美丽刑具风格，细高跟、细绑带、鞋跟位置靠后，非常难穿，但架不住貌美啊, 依旧会卖很好。
本场秀的BGM也蛮有意思，一直为Saint Laurent秀场配乐的法国音乐人Sebastian在本季秀场的配乐里混了几句关淑怡的《难得有情人》里的歌词，毫无违和感。
时装界的文艺分子Loewe这季依旧是走奇形怪状的艺术路线。疫情四起，动荡不安，不少品牌都对此做出了荒诞的回应。如果说Moschino对当下局势的反应是沉浸在另一个世界，忘却烦恼，尽情狂欢，那么Loewe则是将荒谬与不安融入设计中，营造一种即将崩坏的危机感。
下摆汽车轮廓的短裙、气球一样的胸衣、内部塞有高跟鞋的紧身连衣裙、紧身裤上喇叭状的凸起、被绑带缠绕，下一秒即将破裂的气球、胸前如同嘴唇一样的连衣裙……一切都充满崎岖、焦虑，让人无法理解，但也都是对当下环境的最为合理的反映。
当整体都开始混乱时，一切就会向原始方向发展，所以“原始”也是本季的主题之一。开场如雕塑一般的皮革裙尽管带有原始的“简陋”，但短裙上纹路褶皱的处理还是展现了Jonathan Anderson对皮革工艺不俗的掌控力。
还有透明上衣，仅用不规则皮草围住下半身或是一条皮草围边的长裤的look，华丽面料与蛮荒的冲突。
都是文艺分子了怎么可能没受艺术影响，本季依旧延续了上季的超现实艺术主义，又与艺术家合作打造秀场。说起超现实主义和时尚，Schiaparelli又是一个绕不开的存在（就说夏奶奶在时装界的影响），本季也致敬了Schiaparelli的双手拥抱身体和错视印花的经典设计，还将尖指甲换成了流苏。
本季还受到女性艺术家Anthea Hamilton的影响，将Anthea Hamilton的南瓜形象融入服装廓形中。网纱罩住的不规则南瓜状裙撑、脖子上针织装饰，将南瓜的轮廓提炼解构，为服装带来新的廓形。
除了奇装异服，本季还是有一些正常实用的单品的，短裙、皮衣、西装外套、长款大衣、连衣裙、毛衣等也都还算实穿。上季大热的异型鞋跟上的玫瑰这季移到了脖颈处，穿过面料，带来一丝金属的冷感与浪漫。
本季的鞋履也颇有看点，将服装中的危险与不安带到了鞋履中。抽绳口袋一样的鞋子、气球被细带束缚的凉鞋、皮草运动鞋、气球鞋跟的高跟鞋。
还有本季最具爆款相的饰有巨大蝴蝶结的银色一字带凉鞋，非常适合拍片或是出席活动，和Jimmy Choo Aveline 100有异曲同工之妙，前卫又美丽，就是穿的时候要小心。
包袋则没有太多看点，经典款Flamenco、Puzzle的新色新材质，Goya为了配合秋冬则做成了放大羽绒款的，还有款异形手拿包，总体颜值还是不错的。
一向做得应时应景的Hermès这季也“叛变”了，色调上是秋冬的，款式上却是春夏的，秋冬就加了件外套象征性意思一下。
风格依旧是低调奢华的老钱风格，又一个穿上直接进《继承之战》剧组的系列。除了一贯的干净大气之外，本季也融入了一些性感和浪漫的元素，薄透的针织面料、轻盈的薄纱、柔美的荷叶边、露出的一小截大腿，含蓄又克制。
搭配中性化的皮革和运动风的单品，加上利落流畅的剪裁和舒服自然的色系，是有自己的审美体系又愿意尝试新风格的Hermès女郎。
配色、廓形依旧中规中矩，细节还是比较耐看。衣领上的编织纹路和金属装饰、外套领口的方形剪裁和皮绳、色块与材质的拼接、不对称的驳领、拼接的口袋设计、腰间精巧的皮革金属装饰、外套皮革条的闭合方式、不同袜子的搭配……有装饰感但不会过强而剥夺了服装的实用性。
整体非常实用，细节也处理得不错，设计虽然会有些无聊但经得住细看和时间的考验，会是日常生活中愿意穿着的衣服。
总所周知Hermès成衣线的存在目的就是为了包袋配货，所以重头戏还得是包袋。本季依旧是方方正正的简洁款，优质皮革的质感就足够耐看，配上挺括的包型和简简单单的拉链，极简美学的终极奥义。
为了呼应服装上的条纹，本季还出了一款立体条棍装饰的小包，呈一个“H”形的装饰。
品牌经典Kelly包本季也做了改良，削弱了隆重感，更加轻便。最精彩的是那个前袋歪斜的Kelly，削弱了传统Kelly的老成，端庄中又带有几分幽默，颇有JPG时期包袋的影子。
Piccioli叔对纯色是真爱，之前做了纯白、纯黑系列，这次又做了个纯粉黑系列（建议Blackpink速速穿上）。无法在配色上做文章就只有靠设计来打了（Piccioli叔配色也是一流），所幸的是在持续低迷了几季后，这季的设计质量很不错，回到了Valentino应有的水准。
本季采用了大量的芭比粉，打造了多种风格的look，意在打破粉色的刻板印象，粉色可以是甜美的；可以是性感的；可以是华丽的；可以是强势的；可以是叛逆的……粉色可以是任何你想要的附加给它的风格。
有时候，束缚我们想法的，往往不是物体本身，而是刻板印象，抛开××应该××的想法，进行思维的发散，会收获更多元的结果。
本季的设计剪裁廓形都非常精彩，蝴蝶结的运用很讨喜，或大或小，点缀在大衣上、脖颈、胸前、身侧……为简单的look增添精致细节。
大胆的挖空设计用宽松的剪裁去中和，饰以蝴蝶结，性感中又带有慵懒可爱。
薄纱堆叠形成褶皱、漫出裙摆，没有过分华丽堆砌，只有冷寂危险和简单优雅。波浪型的剪裁凸显肩部曲线，利落的剪裁减少甜腻，增添洒脱飒气。
那几件俏丽的小短裙，廓形剪裁显得腰细腿长，再配上同色系腿袜和厚底鞋，腿长两米，应该挺受国内女明星欢迎，期待一下是哪些仙女穿上。
肩部和裙摆的廓形是本季强调的重点之一，宽阔的落肩设计赋予力量感，裙摆的廓形活泼或庄重。
虽然是成衣，本季也贡献了多套不输高定工艺的look，钉珠刺绣、廓形羽毛、面料再造等高定工艺信手拈来，不是刻意炫技，而是本应如此，老牌时装屋的底子还是非常优秀。
相比服装包袋就逊色得多了，基本清一色铆钉包（阿姨设计的铆钉真是经久不衰），除了放大缩小铆钉就没有其他特别的设计了，没什么看点，这几年Valentino包卖得也不咋样。
巴黎时装周的精彩秀场要多一些，这次先聊这几场，还有很多像是Chanel、Balenciaga、Miu Miu等我下一篇聊，记得看哦！
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