平时大力拥抱原创性的我们在看到2023春夏时装周的这些“创意撞车”的场面，我们还是如此兴奋，是为什么？
开玩笑的，只不过是概念、呈现形式上的相似，并不是什么要遭天谴的事，反倒是这些秀场贡献了本季最精彩的系列。
随着秀场音乐的变奏，竖在秀场中间的装置升起，现场的和屏幕前的所有观众，都发出了同样的惊叹，原来大家身处同一个空间，看的是不同的两场秀？？
随着秀的进行，事情越来越不简单，模特们从两侧汇聚到伸张台中间，携手谢幕，不仅是look一模一样，连长的都是一样的！看一两对还以为是特效化妆，看完68对look，卧槽，竟然是68对真·双胞胎！还有来自中国的关氏姐妹亮相。
抛开所有衣服设计，这casting和呈现的创意可太牛了，配着米开理爱整的这些阴森的秀场灯光，几乎就是68对的《闪灵》双胞胎冲你走来，谁能不爱？
这样的casting似乎是在传达在时尚、消费主义的洗涤下，人和人之间的区别似乎已经快要被淹没和泯灭了，不可被复制的究竟是什么？风格吗？
设计上依旧是米开理爱的极繁+70年代复古主义，花里胡哨的面饰绝对将成为之后的潮流，充满赛博朋克式的神秘感。
这一季还出现了大量的东方视角的元素，盘扣、刺绣、满族传统服饰、肚兜…等等。这样的演绎，你是否可以接受？
大概同样在casting时发现了大量的双胞胎模特，SUNNEI也选择了由双胞胎模特来演绎。
从座位席上走出的模特A走进旋转门双胞胎模特B换上另一身look重新出发，“同样的人”的两种状态，在不过几十秒时间里完成切换。实实在在地表达了一个「You are what you wear」的议题。
SUNNEI的设计永远让人感受到一股青春、艺术的气息，描绘的就是那些常年混迹在soho区、玛黑区、各大现当代艺术馆的个性张扬的男孩女孩们的形象。
同样的双胞胎视觉呈现，你心中谁胜一筹？是预算爆表的Gucci，还是年轻新锐的SUNNEI？
Zendaya早早上身的独家定制款Loewe礼服就已经击中了我的心巴，本园艺时尚博主哪能拒绝将花烛穿在胸前这么可爱的事？！
这两年，热植圈中炒的最火的植物必属花烛（在我们花市中最常见的红掌，其实也是一种花烛，超季拥有大牌同款的乐趣可能只需20就能实现），大概Jonathan Anderson也是有在关注这样的信息，几乎就是围绕这一种植物发展出了整一个2023春夏系列。
竖立在秀场中心的红掌雕塑下，模特缓缓走出，花烛、龟背竹这些元素的加入，就像一阵来自热带雨林的风拂面而来。
绝对将卖爆的像素风单品，虽说不是什么新鲜事儿了，但做的如此纯纯二次元的，还真的少见。想一想，路上远远走来一个马赛克，这画面，真不是MineCraft？
无独有偶的，Ludovic de Saint Sernin在秀场上也选用了花烛作为配饰，别致又张扬。
随着几季的发展，Ludovic de Saint Sernin越来越懂自己的目标受众了，就是那些那些性感的、无视“二元性别”的辣妹、辣仔。
热销的网纱单品、背心、比基尼上衣和亮片裙，依旧是LDSS这一季的核心，反正就是谁穿谁辣。
探索新材料、新技术虽说听起来不像是设计师该做的事情，但确确实实就是他们必须要考虑的方面。像是Matthieu Blazy上任以来的两季Bottega Veneta，就实打实地强调着自家的“科技与狠货”，通过多次的印刷、鞣制，让皮料呈现出牛仔、棉质衬衫的质感，但当你看到动辄大几万的定价，就会了解这大概就是传说中的“富豪穿休闲”吧。
Coperni秀场上Bella Hadid的压轴look让我相信了这是2022的时尚，看到拿起喷枪的操作，任何人都会想起Alexander McQueen 1999春夏那一件写入历史的机器人喷墨裙。
但终究还是我们小看了科技的发展，Coperni和高科技材料公司Fabrican合作了六个月，发明了主要成分是棉和合成纤维的液体材料。
液体涂料通过喷枪喷出在Bella身上成型，等待干透后，通过剥离和简单的剪裁，就立刻成为了一条裙子。并且这身衣服可以水洗、可以多次穿着，并不是一次性的表演制品，甚至也可以还原成液体，再次做成新衣。这个黑科技可以说是比Bella的身材更性感，而且这一场表演足够让Bella Hadid成为当之无愧的fashion icon。
Botter也在这一季玩了些特别的材料，呼应这一季海洋、环保、冰川的主题，冰块包（真的冰块）、塑料袋都有各自警醒的含义。这样的举动也是在告诉设计师们，口号不是一定要印在衣服上的哈。
最特别的还是手上套着的水球，其实不是什么稀奇的东西，就是安全套里灌水再套在手臂上，重力让手掌处形成了一个蓝色的小球体，是海洋也是地球。
没有人比Demna更懂末世之后，我们该穿什么，这一季的秀场脏到不敢落脚，满地的泥泞，像一个废弃的战壕还刚下完一场暴雨。新鲜出炉的价值不菲的秀款，刚走上秀场就被溅上了一身泥，以为是毁掉，其实是下场的这一刻才算完整。
前脚，Kim Kardashian走了高定大秀，这一季就由Ye来开场，很难不说是一种“故意”。解构的武装外套，口袋多得可以放下一整个世界。
以经典机车包解构的长裙礼服配上模特魔性的台步，神似杀人魔穿着一件黑色的橡胶围裙。
彩色弹簧围巾、荧光色、破旧不堪的毛绒玩偶、薯片包，都是人性中最后的一丝童真。
Balenciaga的世界末日或许是因为陨石的撞击，那Diesel的世界末日绝对是因为巨人来袭。穿上高跟鞋人均185+的模特们，却如同蝼蚁一般从巨人充气玩偶身边走过。
设计师Glenn Martens显然懂得互联网营销的重点，重度洗水的牛仔单品、像从废墟里挖出来的废土风单品、镭射风的清凉比基尼套装，让人不得不爱。这场秀还贯彻时尚民主化，开放了免费秀票给3000位粉丝预约，1600位米兰的设计学院学生也获得了秀票。
设计师Maximilian Davis加入菲拉格慕后的首场大秀，就大刀阔斧地为品牌改了名字，显然现在的名字更加简短好传播了。在保持品牌优雅的调性的同时，加入了更加有辨识度、有传播力的设计，其中就包括各种帽子的设计，女装的帽子多和衣服连在一起，在通红的秀场中呈现出颇为神秘的异域氛围。
男装的帽子则是运动机能感十足，实穿好卖。对于一个新上岗的创意总监来说，是稳扎稳打和保险的呈现，对于一个LVMH Prize半决赛的选手，我们显然会期待更多。
另一个在这一季大力拥抱连帽设计的便是Saint Laurent，黑夜下的埃菲尔铁塔前，一个个凌厉嚣张的YSL女性潇洒走来。
70s-80s的灵感打造了这一个浑身散发着高级感的系列，宽大的垫肩、轻薄连体衣，大量的连帽look也都是由品牌70年代的archive中而来，极度冷艳时髦的YSL女郎，无需在乎社交媒体的流行，只管自己的优雅。
在这次的系列宣传里，Saint Laurent又换回了曾经的字体，算不算一种爷青回？
今年重新回到巴黎，现场看秀的时候终于能感受到，被疫情笼罩着的阴霾正在逐渐散去，时尚圈开始变得像曾经一样“花枝招展”，一样是那么有趣。
不看库布里克，怎么聊时尚？！
想做超模，究竟该长什么样？
没有人可以取代梅艳芳
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