途鸦er，分享旅行之美
贵州贵阳，我的西南白月光。
来贵阳以前，我对它的印象是单薄且片面的，支支吾吾大概能说出两句 “三天不吃酸，走路打窜窜”，还有“地无三尺平地”。
而今年夏天，我终于抵达了贵阳。
逃离火炉般的杭州到这座城市，我多少抱着一些避暑的心态。
也正是在平均20来度的天气里，让我重新获得了散步自由和内心的短暂平静。
我真的很喜欢在贵阳的街头散步。
贵阳的老城区并不大，若是时间宽裕，你似乎可以步行抵达城区的各个角落。
贵阳的坡坡坎坎不少，上坡下坡，用脚步探索它的角角落落。
爽爽的贵阳，有太多的打开方式，这一次，我想从味蕾入手。
我太喜欢贵阳的各色小吃摊了。
清晨从排着长队的早餐粉摊出来，后脚又进了菜市场，在满眼红通通的辣椒和明黄色的豆腐中沉沦。
到了晚上，气氛热烈的宵夜摊就开在高楼大厦旁。
从清晨到日暮，一个摊子挨着一个摊子，共同烘托出了贵阳的气质。
不用正襟危坐，没有太多讲究，只有最忠实的店家和最长情的食客。
往往就是在一个又一个的小摊子里，藏着最扎实的快乐。
贵阳味觉记忆：酸和辣
要说贵阳的味道，酸和辣是我最深刻的记忆。
酸
追究历史，嗜酸源于匮乏。
贵州几乎不产盐，而作为全国唯一没有平原的地区，山路崎岖有阻碍了盐的运输。
贵州人就开始用“酸”来代替盐，千奇百怪的酸让我眼界大开。
红酸、白酸、糟辣酸、米酸、虾酸、盐酸、臭酸……酸就是贵阳食物的底色。
酸汤起源于苗寨，一般分为红汤和白汤。
红汤用当地特有的野生小番茄发酵，白汤则是用大米发酵。
红汤的出镜率很高。在菜市场里，我经常能瞧见红红艳艳的小番茄。
不能直接吃，酸得吓人，但是要做红汤还得是它来，才有那股子浓郁香醇。
第一回吃是猎奇，意外惊喜，再吃就是馋啊。
馋它那令人愉悦的酸，舌尖里明媚的木姜子香气成为辨认它的线索。
用来做酸汤的番茄。
菜市场里卖的木姜子。
在贵阳万物皆可酸汤一下，可不是一句戏言。
在火锅店、在粉摊、在餐馆我都和它打过照面。
酸汤鱼火锅店里常年氤氲着一团热气，空气中木姜子的清香浮动。
黄辣丁最常见的鱼，蘸料要用到擂椒、煳辣椒面、青辣椒再加一小块腐乳，借着那股酸辣劲儿，很快能吃掉一整条。
埋头一顿吃，能把我吃得大汗淋漓。末了，还想要捞一大勺酸汤来泡白米饭，感觉浑身上下都是大写的舒坦。
酸汤粉、酸汤牛肉、酸汤鱼……似乎各种食材在热腾腾的酸汤里滚过一遭，都变成了让我魂牵梦绕的味道。
想到这里，又是好馋。
辣
糟辣椒是贵阳味道的另一大重要回忆。
贵州人的家乡味道里，一定少不要它的鲜红、香辣。
贵阳人对辣椒的理解也是达到了一种高度，如果你到菜市场里逛一逛，辣椒能细分到种类、辣度和使用场景 。
但在我这个外行人看来，红艳艳一片，那就是一个气势汹涌。
我在黔东南排莫村的时候，吃了几回家常菜，顿顿都少不了它的陪衬。
糟辣椒的感染力好强，被贵阳洗礼过一番之后，我现在冰箱里也常备一罐糟辣椒。
煮鱼的时候要加一勺糟辣椒，再切几段南瓜藤，不知不觉就把菜做成了贵阳风味。
贵阳小吃，从早热闹到晚
但凡小吃富饶的地方，都值得大声赞扬。
你可以确认从早到晚，满大街都有各种小吃摊，等着去投喂每一个孤单的胃。
在这样的地方，你大约是不会寂寞的。小吃摊上的热烈氛围，也是一种热气腾腾的确认。
所以在贵阳，我就心甘情愿做一个小吃货，通过餐桌去认识这座城市。
早上，要用一碗鲜辣软嫩的肠旺面开始新的一天。
哪家更好吃，贵阳人也是各执己见。
我去了蔡家街的金牌罗记肠旺面，一大早上就人满为患，也是当地人毋庸置疑地在用嘴投票了。
红油里浸泡着鲜嫩的血旺和有嚼头的大肠，光看上一眼就不觉胃口大开。
我在拥挤的小餐桌上吃完了这顿早餐，感觉一整天都是信心满满。
店里坐不下，小桌子小凳子都延伸到了街道上。
大哥们站着就能吃下一大碗肠旺面，让我也不觉大受鼓舞。再赶再着急，都要先吃了这碗面再走。
我实在爱嗦粉，所以对有好吃粉的地方，像是湖南、云南、广西、江西等都格外偏爱。
而贵州也是声名赫赫的嗦粉大省。
遵义羊肉粉、清汤鹅肉粉、水城羊肉粉、花溪牛肉粉、安顺牛肉粉、酸汤牛肉粉……想要嗦透各种粉，不呆上一两周是拿不下来的。
遵义羊肉粉和花溪牛肉粉都是我在杭州时经常光顾的店，聊解相思之情。
所以到了贵阳，光是吃各种粉就有够忙活的了。
一碗粉可以从晨光熹微一直吃到夜幕深沉。
趁着夜色我摸到了社会牛肉粉店里，凌晨才开始营业的店铺藏在地下车库，可就是高朋满座，大约就是酒香不怕巷子深。
牛肉片细腻多汁，汤头是油汪汪，鲜美的汤粉下肚，浑身上下那就是一个舒坦。
丝娃娃也是贵阳限定。
手掌大小的面皮里就像是一个襁褓，要包上海带、黄瓜丝、豆芽、胡萝卜丝等近10种丝状素菜，最后还要再浇上一勺红酸汤的蘸水，这是提味的灵魂。
丝娃娃要一口吃下，让各种食材的味道在口腔里充分交织。
我找到了黄大琴老字号丝娃娃，一家开在社区里的小店。
老板热情地教我丝娃娃的讲究，为我示范它的包法。我认真学习，丝毫不敢怠慢。
在这里我对这个小小的食物，充满了敬畏之心。
还有绵软细腻的洋芋粑粑，浓郁咸香的脆哨，金黄软嫩的豆腐圆子……贵阳的觅食清单我越加越多，错过了谁都是不够完整的。
什么是活色生香？大概就是在这种拥有热闹市井文化的地方。
贵阳脆哨。
洋芋粑粑。
你说小吃有多了不起，那倒也未必。
它不过是当地人就地取材发明的食物，是街头巷尾最平凡的一样。
但是一代又一代的贵阳人，就是吃着它们长大，在每个饥肠辘辘的关头，都要一遍遍在回忆里重温它的味道，美味和记忆交织在一起，也分不清到底是谁更难忘。
宵夜，一锅烙天下
我完全无法掩饰我对烙锅的热爱，它在贵阳的出镜率实在太高了。
贵阳人似乎总有大把的闲暇，把时间消磨在这张小桌子前。
而且桌子一定不能太大，就要这样小小的、矮矮的才好，大家可以随意围坐在一起，听得见各种红红绿绿的食材在锅里滋滋作响。
小小一只烙锅可是包罗万象，鸡鸭牛羊、家野鲜蔬，都可以上锅烙一烙。
烙锅不像烧烤，要烈火油烹，它的温度一般不会太高，大概起个加热的功能。
不着急，也是贵阳人的宵夜态度。
预加工好的食材上桌后，放在上面慢慢烙，烙到食材微微变金黄，浓香在热量的激发下，四处流窜。
贵阳人也是蘸水天才，特制的辣椒面加上香料调配出来的蘸水，也是烙锅桌上的不能忘。
大概最初被重庆的鸳鸯火锅洗脑过，在很长一段时间里，它都是我对火锅的刻板印象。
后来去了潮汕，至鲜至美的牛肉火锅成功把我收编了。
到了贵阳，它又用两只手都数不清的繁多类目，打开了我对火锅的想象力。
贵阳人吃火锅，实在是鬼灵精怪。
酸汤鱼火锅是群众基础最高的基本盘。老凯里酸汤鱼虽然是连锁店，但是提到它，我感觉贵阳人的语调都有要高上两度。
豆米火锅则要用产自黔大毕地区的颗粒饱满的芸豆，再加入猪骨高汤慢慢熬煮，这样历练出来的火锅汤底，每一口都是无尽的温和醇厚。
还有来自三都的火烧皮火锅、毕节的油渣火锅、赤水的腊猪脚火锅……几乎贵州每个地方都有自己的主打火锅，而它们都被展示在贵阳大街小巷的火锅店里。
在缺少平原、高山遍布的贵州，冬季湿寒阴冷，围炉吃个热气腾腾的火锅，大概就是贵阳人和寒冷对抗的底气。
以前我总觉得，一个人吃大排档是孤独十级，但是在贵阳你很少去想孤独这件事。
光看着小摊子上坐着的满满一桌人，就觉得很快乐。
即使到了凌晨，贵阳的街道旁还是高朋满座，大街小巷上还有浓郁的香气四处流窜。
这时候，你只会想把自己投身到小摊子的热烈氛围里。
不去想那些宏大的、遥远的事项，只是关注当下最具体的快乐。
写到这里，我又开始悄悄想念贵阳，在这里，没有一个夜晚会被辜负。
热爱人文旅行。
在小众城市行走，发现它们独特之美。
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