途鸦er，分享旅行之美
每次过年，年味渐浓的时候，总会归乡思源，想起小时候的事来。
想起一家人骑车去很远的太公湖摸鱼捞虾，想起攀在母亲自行车后座上瑟缩着挪向幼儿园，想起在冰天雪地包裹的围炉里包饺子...
也会想到淄河。
临淄人，长到几岁也会记得淄河这个名字。
当我在某一年的问答现场被要求列举出中国最著名的几条河流，我的脑海中便冒出这么几个名字：
长江，黄河，淄河...
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太公湖上的水鸭。
淄河滩，太公湖，一个意思。
记得小时候，傍晚时分爸妈下班，会牵着我或是骑自行车载我，去东泰商城或者利群超市买东西。
那是一个孩子最幸福的时光，琳琅满目叫不上名字的糖、薯条、话梅、蛋卷看的心焦。
但最重要的，是在那一个小时里，可以堂而皇之地不写作业。
周末，我们会走得远一些，做好长途跋涉的准备去到更远的东泰广场或利群商厦去逛街。
其实那时分不清它们，直到后来才明白东泰广场其实就是东泰超市的“母亲”，而利群商厦与利群超市也是直系亲属关系。
若是逢年过节或是周末郊游，妈妈就会骑上单车，花费很久很久的时间带我去太公湖捞鱼摸虾。
那时候的太公湖，波漾水清，鱼虾成群。
一网子下去，再抻起来时便平添了十分重量，自知是那蹦跳的虾子之功，不免内心窃喜。
未见收获而先自喜乐，这恐怕是童年的特权。
不过，边际效用递减的自然论断，也适用于五六岁的孩子。
当桶里的虾子足够多了，新捕上来的透明小家伙也不再引起我过多的乐趣。
于是回家来炸了一盘，摊在桌上，大大的，占了一半的面积。
他们却并不十分衷情，只偶尔夹取，于是尽数都给我吃了。
如今早已忘了味道，但那从家到湖边，再从湖边到餐桌上的距离与野趣，一直贯穿着十几二十几年的回忆。
这段距离，便是对一个生于临淄、长于临淄的孩子来说，最远的距离了。
就像大海之于海滨之城，外面就是浩淼无尽的，广阔的世界，而彼时的我们都看不到彼岸。
大多数时候，看不见的才最美，就像幼年时看不见湖那边的广阔世界，成年后却望不尽孩童时的那份天真无忧，直叫人想端起望远镜，面向自己的过去，看个明白。
直到若干年后某个春节回乡，满鬓染霜的妈妈提起再去太公湖转转。
当我打开地图发现那需要“长途跋涉”才可到达的商厦，不过1.2公里，而那“远在世界尽头”的太公湖，也只有区区4公里的时候，我简直不敢相信我的眼睛。
对于在大城市里奔波惯了的我，那不过是一站地和三站地、骑不骑共享单车都吃不上一顿准点晚饭的距离。
可见临淄确实是座小城。
太小了。
小到保存不下两三千年历史的遗存。
作为齐国故都，齐文化的故地，遗憾是始终绕不开的。
古老的齐国，除了三两器物，几尊佛像，坑坑洼洼的城墙排水口和一些亦真亦假的所谓遗址外，几乎什么也没有剩下。
两千多年里，那些城墙不知曾伫立多久，但总归是慢慢消失在横七竖八歪歪斜斜的风里，成为人们口中跟在曾经后面的谈资，与历史书上黑白线条勾勒出的假想图。
临淄齐文化博物馆中的齐国故城模型。
临淄有个天齐渊，但并不有水源，后来才发现竟是个山寨货。
我也曾顺着网上稀稀疏疏的描述，试图找寻那真正的天齐渊，却总迷失在横七竖八的小巷子与沙尘漫天的高速路边。
后来那种冲动随着一次次的失望慢慢淡下去了，直到完全释怀。
我果然不是个特别执着的人，亦或是这并不十分出众的地界不太值得我一次次的为之趋之若鹜。
于是又回到那个假的天齐渊公园，流连于一座座并不太高大的山头。
背着巨大的相机走上天齐渊公园，不免显得有些格格不入。
不仅仅是因为临淄并非是个旅游城市，也绝少有人玩摄影。
更重要的是，临淄人对自己家乡的印象，大多还停留在十年以前的“黄天厚土”之上。
这样清的蓝天、这样大的公园，是什么时候冒出来的呢？不太有人说得清楚。
天齐渊公园。
天齐渊公园对面，是已废弃多年的胶济铁路。
那是一个时代的代名词，是那个工业化临淄的缩影。
小时候，总不敢在它旁边稍作停留，担心会有不长眼的火车呼啸而来，造成不必要的压迫与麻烦。
但终于有一天，有人告诉我那条铁路早已废弃多时了，那是上世纪30年代梁思成与林徽因乘坐的铁路，黑黝黝的身体留下了那个时代特有的回忆。
我也不便多问，只觉遗憾自己竟莫名其妙地担忧惧怕了这么久。
有一天，我终于得一空闲，爬上了那条铁路架在高处的轨道。
冰凉的铁轨与枕木交错着，一条条规则地错落，像是堆积起来的、数不清的时间，我看向一边，是层层叠叠的大楼与街道。
另一边，是一望无际的远方，隐没在模糊的天际线里，谁也不知道那边有什么。
铁轨的另一端，与太公湖的另一端，是同样的世界吗？
小时候的我没有答案，现在的我不去思索答案。
人怎么能拗得过铁轨呢！我想着，哑然失笑。
老胶济铁路。
小时候与母亲谈起这些，总少不了谈及她无法治愈的鼻炎与我的结膜炎：那都是四面环厂的临淄生活最为无奈的“馈赠”。
那时候的临淄，天总蒙着一层灰，空气里充满着摄影师口中的“质感”与“颗粒”。
读书的间隙，母亲总对我说，走出去吧！逃离家乡，去更广阔的世界，那里能看得见星河。
很多年以后，当我乘着北上的火车，沿着淄河岸缓缓靠近家乡，与那条早已废弃的铁路并肩而行却互不交叉，我总会想起两个模糊不清的背影。
当年的林徽因与梁思成，也是这样从一座城市奔向另一座城市，一个起点奔向另一个起点。
那时候的他们，是怎样的姿态呢？是倚靠在窗边吗，还是躺在卧铺上呼呼睡着大觉？
我记得林徽因在散文《窗外》中，或许曾描述过这份灵感的来源，想来应当是依靠着的。
她看到了什么呢？
总之在他们的手中，六和塔的疾病有了药剂，赵州桥避免了坍颓的命运，正定文庙第一次在时间之海里有了来处。
他们拿着放大镜，看透大半个中国的沧桑古今。
在他们奔跑的背影里，这条漆黑的铁家伙一路从山的那头延伸出去，向西北横冲直撞。
破旧的，就该逃离么？我在那些挣扎的岁月里问自己。
没想到，我在厦门吃椰子的那几年，家乡一直在种树、关厂。
这几年，每每回到家，见到久违的蓝天、白云，心里总觉不太真切。
虽然太公湖已不再有捞不完的虾子，或许它们都被我捞上来吃了吧？
听人说，天齐渊还要扩建，未来将沿着太公湖引的水一路修成河滨公园。
那该是怎样一幅图景呢？
我不知道，但总觉得内心充满期待，不由得又端起相机，对准了新修的木栈道。
木栈道温暖的阳光里，无数个背影在奔跑。
临淄日落。
当我写到这里的一刻，外面正下着雪。
上一次去太公湖的时候，湖面正结着厚厚的冰，嵌满了气泡和枯枝的冰面一路歪歪扭扭，延伸到湖中心依然奔流的水流边缘。
散步的大爷，牵着小孙子，三三两两地在湖堤上走着。
地图缓缓铺开，太公湖其实是淄河上一段开阔的河面，但幼时坐在妈妈后座上的我，以为那片“湖”有尽头，以为父母永远不会老，岁月永远停留在童年并充满光彩。
波光粼粼的水面无从何来，也不知何去。
后来当我明白了太公湖不过是奔腾千里的淄河上的一小段，我开始意识到，所有的事情都有过往与来处，而那些看似精彩的湖泊，不过是一段漫长旅程中的稍事停留。
我还是习惯称它为“太公湖”，习惯走得很近，去注视映在冰面上的我的脸，从幼年，到少年，再到青年。
那个孩子拿着网兜，挪动着笨拙的身体，试图在日夜不停的淄河里兜住些什么。
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