2022秋冬米兰时装周盘点：积极探索or因循守旧？来看看这份不错的答卷吧
发表于
翘首以盼的重头戏米兰巴黎时装周这就开始了，虽然说各大牌整不出惊世骇俗的革命性的东西，但至少资源在那，版型、剪裁、工艺、色彩什么的还是挺有看头的，小惊喜也是不断。再不济看看美丽的模特们嘛，所以，不进来看看？
首先出场的是Fendi，一到大牌模特熟脸就多了起来。
Bella Hadid、Vittoria Ceretti、汪曲攸
华伊澜、Sora Choi、Kiki Williems
Julia Nobis、Sofia Steinberg
Bella Hadid、Vittoria Ceretti、汪曲攸、华伊澜（这两位最近都不错，广告成绩挺好，秀场也勤快）、Sora Choi、Kiki Williems、Julia Nobis、Sofia Steinberg（又一场闭场，这姐怎么永远一个表情，过于刻意外加业务能力低下，看久了真的会厌倦）……
就还是那句话，Kim Jones还是认真搞男装吧，Dior Homme每季都做得不错，好评如潮，真没必要来霍霍Fendi（LVMH高层：你在教我做事？不敢不敢）。Kim Jones也算是品牌archive挖掘小能手，最近的Dior Homme，这场Fendi都从品牌过往的经典设计中挖掘了灵感，不过Dior Homme是有效archive，Fendi是无效archive。本季从1986年和2000年Karl Lagerfeld的作品中汲取灵感，几何印花、男装面料衬衫、薄纱质地，融合或是混搭在一起。
但是薄纱的设计我真的不理解，像是地摊买的廉价纱裙，多洗几次就掉色还变得松松垮垮。Kim Jones惯用的所谓的“高级感”莫兰迪色系也没能挽救，木耳边的加入甚至更加灾难，闭场那几件有印花的加持要好一些。配色上红配绿通常情况下降低其中一个或两个颜色的饱和度就不会很灾难，这次绿色是非常温柔清新的豆绿色，效果就…见仁见智吧。
除开薄纱look其他的都还不错，版型剪裁都足够美丽，融入了男装元素，有锋利的棱角也有柔和的曲线，搭配上刚柔并济。设计上也有点东西，衬衣与束身胸衣融合、不同类型格纹的和谐融合、不同方式拼接的西装驳领、皮草大衣上的搭扣、腰间类似西装下摆的装饰……
Fendi 2022FW(左)
Fendi 2021FW Couture（中）
Dior Homme 2022SS（右）
但是那个驳领翻上来的西装的设计多少有点偷懒，类似的设计Fendi 2021秋冬高定秀场上出现过，Dior Homme 2022春夏秀场上也出现过。Dior Homme：《论女装盘点一个男装品牌为什么出现频率这么高》 。
配饰设计也不错，腰间的小包挂饰、手镯上的小锁和耳环上的大钥匙、细巧精致的发夹……都挺好看。
老佛爷为Fendi设计的logo非常经典，简洁大方又有辨识度，还非常容易融入到设计中。这一季配饰上随处可见Fendi logo的身影，老花印花自然不必多说，包链、金属扣、腰带、项链、手链、眼镜、耳骨夹……连鞋跟都做成镂空的logo（这个logo鞋跟和耳骨夹的设计我又会跳戏到YSL诶，YSL出的这两款设计是真的美丽）。
本季也可以看到品牌标志性的皮草（皮草包包好可爱哦），在奢侈品行业大规模去皮草化的举措下，Fendi和Hermes是唯二两个例外，并且Fendi表示不会放弃皮草。关于皮草，主要是道德方面的问题，要从环保的角度来说人造皮草其实更不环保，自然环境下更难降解，因为价格相对便宜浪费率也比动物皮草高。从道德角度说确实残忍，但如果是自然条件下死亡动物的皮草那环保和道德可以兼得（英国王室成员若要穿着皮草就要提供动物自然死亡的证明）。随着大环境的变化，Fendi也做出了适宜的调整，表示今后推出的皮草产品将会遵守最高道德标准并100% 取得专业机构的认证，毕竟任何一个品牌都不可能放弃自身有绝对优势的王牌产品。
Alberta Ferretti依旧贡献了美丽的一季，色调、单品、搭配都很有秋冬的氛围，日装到晚装一应俱全，依旧充满品牌一贯的女性化美好特质。
飘逸柔美的雪纺裙曾让Alberta Ferretti声名远扬，但新的时代背景下女性不能只有仙气飘飘的雪纺裙，所以Alberta Ferretti给出了新的选择。
将衬衫、毛衣、夹克、长裤、大衣等较为日常实用的装束融入这个系列，加入流苏、花边、人造皮草等适当的装饰元素，整体上温暖实穿也颇有看点。
当然品牌经典的雪纺也没有被遗忘，日装和毛衣、外套混搭，为整个look增添层次感。
晚装大量使用雪纺，与珠片、刺绣、羽毛、皮草、蕾丝等材质结合，华贵浪漫，做成精致的小短裙，俏丽活泼；做成优雅的晚礼服，朦胧性感。
品牌经典的斗篷也出现在晚装中，和长裙搭配，神秘贵气。
除了秋冬季惯常的灰黑驼，本季还使用了大量金属色和深宝石色，金属色为整体带来犀利的冷感，深宝石色搭配上针织、丝绒和皮草，又带来浓郁复古的温暖感。两者混搭在一起形成了一种幽微的平衡。
本场熟脸也挺多，Sofia Steinberg、Abby Champion、Grace Elizabeth、汪曲攸......
聪妹闭场+领闭，聪妹真的努力又争气，一心耕耘模特事业，收获也颇丰，广告杂志商业成绩都不错，未来可期。
Max Mara本季依旧低调华贵，走质感路线，穿上直接可以进《继承之战》剧组的程度。
歪个楼，在《继承之战》里面表现很好（这部剧大家都演得很好）的Sarah Snook在美国演员工会奖剧情类电视剧最佳女主角的角逐上被最近在时尚圈大热的郑浩妍（《鱿鱼游戏》女主）打败，就离谱。其余几位的演技也吊打郑浩妍，多少有点强捧之耻了，文化扶持太过明显。
扯回本季秀场，秋冬季必然有品牌标志性的羊绒大衣和泰迪熊大衣，出品依旧是Max Mara应有的水平，面料面料细腻匀称，带有温润的光泽感，加上精良的剪裁、简单大气的设计和细节上的一些小点缀，这才是秋冬实用且美丽精致的穿着。
除了重现经典，本季还有一些小改动，泰迪熊面料这季被赋予新用途，背心、半裙、运动裤……因为优秀的剪裁和廓形完全不臃肿，反而还有些许可爱。
整体中规中矩，细节上还是加了些东西，本季将18世纪剧作《The King Stag》中提线木偶Taeuber-Arp的形象融入了设计，中间略微鼓起的短裙、手臂上有立体装饰的毛衣。
拉链设计、绗缝拼接、几何花纹的加入，整体上也多了一点设计感。
Gigi Hadid/Malgosia Bela
Jessica Stam/Caroline Trentini
本场妆容非常干净剔透，显得整个人容光焕发，Gigi Hadid看起来都十分贵气（后面她Versace秀场的状态简直灾难现场），有点巅峰期的影子。本场除了新生代熟脸，Malgosia Bela、Jessica Stam、Caroline Trentini（CT）三位老姐姐也出来了，CT开场也是难得，期待一下广告。
Prada这一季，个人觉得预告、卡司、音乐都比秀服精彩。预热时期品牌发布了本次走秀模特们的童年照与现在的对比视频，并在模特每个年龄段标注当时对应的Prada秀。看着模特们的成长和Prada对应的秀，昔日小女孩已成为秀场上百变的模特，会有种白驹过隙的恍然感，也从另一方面感受到Prada的历史（虽然成衣历史也没多久）。
Prada将这些视频形容为“向转业模特致意，叙述女性个人成长史”，Prada的女性内容一向做得很好，记录模特们的成长史、与巩立姣等优秀女性合作，用细腻赞许的目光展现女性横向和纵向的美，也是女性设计师所特有的优势。
秀场音乐是Depeche Mode的歌，Raf Simons对Depeche Mode的爱也很持久，从个人同名品牌到Dior秘密花园广告（《Enjoy The Silence》，非常经典）再到Prada，都能发现Depeche Mode作品的身影。
Erin O'Connor/Liya Kebede/Elise Crombez
Amanda Murphy/Julia Nobis /Arizona Muse
本季秀场大量中老模回归，不少都是昔日Prada爱将：Erin O'Connor、Liya Kebede、Elise Crombez、Amanda Murphy、Julia Nobis 、Arizona Muse……
Kaia Gerber（开场）/RVR/Mica Arganaraz
Sora Choi/Anok Yai/Hunter Schafer（闭场）
当红炸子鸡也不缺，Kaia Gerber（开场）、RVR、Mica Arganaraz 、Sora Choi、Anok Yai、饰演大热剧《亢奋》的Hunter Schafer为本季闭场……
贺聪/张丽娜/汪曲攸
华伊澜/石瑞/罗伊
本季也挺多国模，贺聪、张丽娜、汪曲攸、华伊澜、石瑞、罗伊......Prada对国模还是很友好的。
值得一提的是本场是Kendall Jenner首次登上Prada秀场，背后还有点小八卦（据传，不保证真实性），本戏精当然要来复原一下啦。
Kendall：Miuccia女士我想走Prada。
Miuccia：好啊，欢迎。
Raf Simons（泫然欲泣）：不可以……
Miuccia：反对无效！哭也没用！（狗头）
虽然整体就那样还是说一下本季秀服，谬姨和Raf依旧是各做各的，都带有大量过往作品的影子，百褶裙（经典百褶裙还是好看的）、毛衣半裙都是典型的缪姨式知识分子的形象。
廓形大衣则是明显的Raf Simons风格。
背心搭拼接半裙也没有很惊喜，那个缝有大量立体花朵的飞行员夹克不大能理解（上季男装也用过），既不精致也不随性，搞得不伦不类。
还有上臂中间的羽毛（这一季的羽毛都像鸡毛掸子）还是不大能理解（对不起是我文化程度不够）。
倒是银灰色的珠链比较喜欢，搭配标志性的三角标，古典又摩登，一身黑衣，斜斜戴着就足够好看，爆款预定。
鞋包配饰不错，简洁美丽。
看完无聊的Prada来看看有趣的，Moschino永远不缺戏剧化的看点，无需深思熟虑，只有最简单直白的幽默趣味。不用苦大仇深，轻松有趣，能让人会心一笑就足够了。
本季灵感来自于《2001太空漫游》，除了将场地设置成电影中的卧室场景，还卧室场景运用到了本季设计中，欧式古典风格的沙发、床、椅子……还有墙上的装饰石膏线和文艺复兴时期绘画。
宇航服也少不了，Abby Champion身着印着古典油画的连衣裙款款而出，怀抱着一个穿红色宇航服的假人，完美融合《2001太空漫游》和Moschino的特征。设计师Jeremy Scott谢幕时也穿了一身炫目的宇航服，现在还在这么高调有趣的设计师谢幕不多了。
富裕也是这一季的主题，本季着重选择了豪宅里的家具来演绎，融入设计或是直接做成装饰，切斯特菲尔德沙发、落地大摆钟、梳妆台抽屉、水晶灯、烛台、相框、鸟笼……连水龙头都是金光闪闪的。
还有致敬品牌经典的餐具设计，装饰在连衣裙上、夹克上、腰带上。
除了家具，还融入了金碧辉煌的室内装饰，卷曲植物配上富贵闪耀的金色，融合洛可可和巴洛克两大精致纤巧或华丽庄重的装饰风格。
豪宅怎能没有艺术点缀？本季直接资本主义气息拉满，选择一般人家没有的竖琴，建议再加个管风琴做成豪宅乐器套餐。
将竖琴融入设计，最有意思的是那件侧面做成竖琴形状的礼服，正面古典优雅侧身时戏剧效果拉满，这边建议果德纲（Katy Perry）或者雷霆佳佳（Lady Gaga）穿去参加Met Gala。
古代和近代东方产的东西在欧美都是顶级的稀有货，本季当然也有出现，中式屏风、波斯地毯、融入西方元素的瓷器，还有中式豪宅的朱红大门。
除开这些华丽异常的look，本季还有一套印有“Gilt Without Guilt”的look直接点明主题，毕竟，谁不想成为富婆呢？
如果接受不了奇装异服，本季还是有一些比较正常的单品或是look的。双排扣大衣用“水龙头”代替纽扣，精干中透露着些许幽默；玫红色大衣在驳领、口袋、袖口上的剪裁做文章，精致复古；西装套装用小镜子作点缀，是非常爱美的贵妇了；
还有一些华丽的礼裙，穿去走红毯完全可以大杀四方。
性别流动依旧是Gucci这一季的主题，男性与女性的服装并没有严格的界限，“男性应该穿什么”、“女性应该穿什么”的刻板印象早已过时，时装行业乃至社会发展到现在不就是给人更多选择吗？多元文化的今天为什么还要墨守成规，不能接受多元的选择与形象？
性别流动本质上是为穿着提供更多选择，本季尤其体现在男装上，薄纱吊带、蕾丝上衣、大蝴蝶结、精致刺绣、鲜艳的印花……这些都是传统女装使用的面料与设计，又或是传统男装搭配上女性化的元素，从Alessandro Michele上任起都被运用到Gucci的男装中。
女性可以穿上男性化的power suit，也可以尽情展现性感。
给与我们更多选择的，不只是性别流动，还有融合，本季最大的亮点是将Gucci与运动品牌Adidas标志性符号的融合，Adidas经典的三叶草与三道杠与Gucci双G标志结合，或是时尚单品里加上三道杠，又或是三叶草标志下直接加上Gucci的字样。
粗糙的结合一眼看过去像是拙劣的仿品，仔细品味又是对仿品的戏谑回应。这不禁让我想起了之前将错就错，把劣质仿品做成正品的Balenciaga，虽然大家对这种设计风格褒贬不一，但不得不说，这两个品牌都为时尚界带来了新的风气，为穿着与搭配提供了不少有趣的新思路和新选择。
Alessandro Michele上任以来将Gucci剥去了原有的标签，Frida时期的都市女精英形象到标志性的文艺复古还带点怪诞的形象。这一季剥去了Adidas一贯的的运动舒适形象（其实Adidas算是运动品牌里非常时装化的），赋予更多的时装意义。
一贯轻松舒适的运动品牌的标志性符号被融入严肃的西装中、古典精致的长裙中、各种配饰中（感觉那些三道杠的帽子会比较好卖）极具颠覆性与冲击力的搭配设计。
Alessandro Michele还将镜子与时尚联系起来。当你照镜子时，不同的镜子、不同的光线所呈现的效果差异显著，是你又不是你；当你穿着不同风格的衣服时，不同风格的衣服反映你的性格，又赋予你其他的性格特征。“衣服能够在一个扩展的、变形的维度中反映我们的形象……
穿上它们意味着跨越一个变形的门槛，我们变成了另外的东西。”所以本季有着多种风格，“本我的”，“非我的”，各种风格随意组合，百无禁忌。又通过极为精准的色彩和整体把控，各种混搭也不会过于突兀吵闹。
性冷淡的风刮过了，这两年性感又开始回潮了，又有Dua Lipa、Zendaya、Rihanna等大热明星的加持，更是势不可挡。Versace这季这两天还挺火的，品牌一贯的强势性感路线，没有俗气的印花拖后腿，整体好看了非常多。
束身胸衣搭配低腰裤、紧身连衣裙、超短裙、乳胶裤、腰间薄纱、腰链……配上芭比粉、荧光绿、牛仔蓝、正红等色彩，热情似火又极致危险的千禧年辣妹形象。
本季着重突出了胸部、腰部和腿部的线条，鱼骨勾勒出胸部和腰部的线条，在腰部形成一个倒三角，更显腰细。又或是短款不规则束身胸衣搭配低腰裤或低腰裙露出美丽的腰部线条，就算外套遮了也要插个腰露出来。本来带点性暗示意味的乳胶裤在极具力量感的设计或搭配下像是女杀手反光的手枪。
标志性的希腊回纹与美杜莎头像则是在细节上体现，chocker、肩带、包链、包扣、腰链、裤链（能把如此有年代感的裤链做得外加搭配得毫无非主流气息还是很厉害的）上，总体使用比较克制，有一些细节点缀就够了。
就连满钻的Versace纹样外套短裙都没有暴发户之感，整体还是得益于搭配与色彩选则，虽然布满贴钻的Versace但选用了较为低调的黑白色，整体look又有其他抢眼的色来转移视线，搭配上也比较简单，配上模特老娘最时髦的拽姐气质，谁不夸句姐好飒好美？
所以这两套look提供了一个很好的思路，怕穿布满logo的衣服显得像暴发户就降低这件单品的存在感。用一个更抓人眼球的单品去转移注意力，不过这样这需要强大的气场，更据实操性的一种方法是遮一下，只露出部分。
如何将性感穿得不媚俗？最好的方式早已给出，搭配中性化的单品来中和性感。本季搭配也遵循了这一法则，束身胸衣搭配垫肩西装或大衣、胸衣搭配衬衣飞行员夹克或皮衣，谁敢说俗气讨好？
如果实在不喜欢性感这里还有偏性冷淡的Jil Sander，毕竟也没说一定要跟着潮流走，在自己喜欢的和适合的之间找个平衡点，选一些适合自己的潮流才是比较省钱高效的做法。
在设计师都将目光锁定在千禧一代，纷纷加快年轻化进程的时候，也有少部分设计师依旧维持原有的设计风格，追求优雅大方。年轻的消费者数量确实庞大，消费能力也够强，但稳定性较差。影响他们购买的因素太多，今天选择A品牌，明天可能就投入B品牌的怀抱。因此，吸引并维护粘性高的忠诚客户更为重要。
Jil Sander的风格贯彻延续了品牌一贯的审美风格，难得的是在不同设计师手下都维持着品牌的核心面貌，简约干净舒服。喜欢的会觉得简洁耐看有质感，不喜欢的会觉得无聊，乏善可陈。但可以统一的是，他们在日常生活中遇见穿Jil Sander的人，都会留下不错的印象。
本季的色彩明净简单，多有一种温暖舒适感，也衬得整体质感更好。设计依旧是整体简明，细看每套又有各种设计搭配的细节。
腰部廓型的西装用柔和的羊毛面料做，有效削减廓形带来的前卫锐利感；领口弧形剪裁的V领长裙肩部点缀上大蝴蝶结，成熟中又有些温软；背心裙与小披风通过纽扣来结合和装饰，加上奶黄色的色彩，安静轻快中又有一丝飘逸；
西装腰间饰以蝴蝶结，还加上了刺绣裁片；笔触干净简练的动物印花活泼又带着点艺术感；翻领延长的黑色斜领连衣裙，以白色纽扣装饰，层次感清晰；
侧边纽扣装饰的双层半裙，还将腰袢与褶皱移到了正中，有一点小小的不正经；超大翻领的衬衣外套，或硬挺或柔软，有效加宽肩部……就连那两条一眼看过去平平无奇的黑裙细看都会发现胸前做了纹路变换或是结构线处理。
还有串珠流苏帽饰、利落的大耳环、精巧的胸针和项链、颇有力量感的款手镯、金属装饰的鞋、斜开口的短靴等配饰，和服装的搭配相得益彰。整体简洁耐看，散发着Jil Sander特有的优雅。
这一季是Bottega Veneta（后称BV）帅之后的第一季，前任设计师Daniel Lee以一己之力扭转了BV的品牌形象并打造出数款爆款单品，更是直接创造出“BV绿”，并让这个颜色在诸多时髦人士心里扎了根。Daniel Lee的突然离去在时尚圈引起了轩然大波，新任设计师是否能打造一个与Daniel Lee时期质量热度相当甚至超越也是许多人期待的问题。
新任设计师Matthieu Blazy交的这份答卷无疑是令人满意的。继承了Daniel Lee时期的简约摩登和品牌经典的编织纹路，品牌新老顾客的喜好都有兼顾到。
在这基础上也融入了不少个人想法，皮风衣上的抓褶；烟花般的皮革流苏的运用；肩部立体廓形或是打结的V领连衣裙；将品牌经典皮革编织纹路融入短裙、鞋靴中；
改良编织的皮革纹路，放大或缩小，镂空或密实；不规则边缘的印花连衣裙；皮草大衣上的金色“石头”装饰；侧边开叉裙边缘上的金珠；薄纱蕾丝搭配塑料珠片……整体简洁利落，细节上又都能发现Matthieu Blazy的小巧思。
Mariacarla Boscono（右）
除了整体和细节，Matthieu Blazy对剪裁的把控能力也不俗，深V连衣腰部宽松却丝毫不臃肿，腰部曲线勾勒得明明白白。还有Mariacarla Boscono身上那条挂脖连衣裙，胸前宽松的褶皱到腰部线条的收紧再到胯部的微微打开，其间过渡流畅自然，剪裁功力了得。
皮衣皮裤本季大量出现，目前为止挺多品牌做皮衣皮裤的，皮裤的热度估计还能再持续一阵，毕竟选对了款皮裤对腿的修饰作用远超其他裤子。
这一季的服装做得不错，不过包袋的设计质量还差点，做了太多没什么人买的手拿包，有人买的手提包又没什么爆款相，不知道后面会不会设计出有爆款相的包袋以及开云的营销能不能跟上。毕竟没有爆款包袋Matthieu Blazy基本上就没戏了，从服装角度来说个人还挺喜欢他的设计的，有继承，有创新，做得也好看，希望可以在BV待久一点。
最后以温和气质的Armani来结束米兰时装周的盘点吧。写Armani秀场之前，还是惯例祝一句希望老爷子身体健康，今年1月23日Thierry Mugler去世了，又一位黄金年代的大师永远离开了我们，那个时代逐渐离我们远去，Armani老爷子是时尚圈目前为数不多的尚在发光的90年代大师，且看且珍惜。
2月24日俄罗斯出兵乌克兰，各界都表达了自己的看法，一向有社会责任感的Armani老爷子选择在秀场上不使用音乐，以示对在这场悲剧中受到伤害的人的关怀与尊重，而整个系列也在寂静中更有力量。
柔和的廓形、利落的剪裁、经典的款式、典雅的印花、精美的钉珠流苏，都是熟悉的配方，细节上融入了些新的元素，能日常穿着也镇得住场子。
一直处于潮流之外，专注于演绎自己的美学体系，再过十年二十年拿出来依旧得体不过时。
都是那些东西，没什么惊喜，但人性化的设计与细节处理和一脉相承的设计风格会让人觉得安心与温暖。
整个系列和Armani老爷子本人一样高贵优雅又温和关怀。
米兰时装周就先告一段落了，有品牌在做新的尝试，也有品牌保持原有的风格稳定发挥，基本上都做得不错，有拉垮的也不是整场都拉垮。还有些没有写的品牌做得也不错，比如Roberto Cavalli、Etro、Tod’s等品牌，感兴趣的可以找来看看。
当然也有做得很差的，比如Dsquared2，昔日辉煌一去不复返，感兴趣的找找他家以前的秀场吧，就两个字：精彩。反正品牌的兴盛与衰落都是发展的必经之路，宇宙大牌Chanel 80年代都还一度陷入低谷。品牌千千万，不行咱就换，总能找到自己喜欢且能够负担得起的，有限的预算当然是为更好的质量与设计买单。
👇 2022秋冬时装周相关内容推荐👇
纽约时装周
伦敦时装周
本文来自微信公众号“时尚生活派”（ID：FashionHere）。大作社经授权转载，该文观点仅代表作者本人，大作社平台仅提供信息存储空间服务。
