2022秋冬伦敦时装周盘点：放低期待，在多元风格中寻找所爱
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纽约时装周一结束，伦敦这边又紧锣密鼓地开始了。虽说伦敦时装周早已衰落，重头戏都在米兰巴黎。不过就这大环境下大牌都做不出什么惊为天人的东西，有些小牌受资本影响没那么深反而能做出一些还不错的的东西。毕竟小牌的资源总体远不如大牌，大家对小牌的期待也没那么高，放低期待去看会有许多意料之外的收获。
在写秀场前首先说一下上篇关于国模的问题，选图的时候她们演绎的look可能不是那么有代表性就没有选，并不是秀场上没有国模。再说了，重头戏这还没开始，不急。而且最近广告季国模的成绩挺好的，出去了的国模基本都有收获，秀场上肯定少不了国模们的身影。
纽约写的都是偏成熟女性的风格，伦敦就换个风格，从又甜又嗲的少女风格Bora Aksu开始吧。
薄纱、蕾丝、花朵、蝴蝶结、荷叶边、泡泡袖、娃娃裙，你能想到的少女的元素这场秀里基本都有。
色调上从黑白深蓝逐渐过渡到轻盈甜蜜的冰淇淋色，很符合现在寒意逐渐消退，万物都拿出新状态迎接回应春的到来的时节。
尽管整体呈现出非常烂漫的少女形象，还是融入了现代少女所未有的繁复精致的宫廷元素。本季灵感来源于十四世纪早期文艺复兴的贵族女性 Christine de Pizan，所以会看到大量精致的刺绣和手工蕾丝、富有光泽的绸缎面料、雍容堆砌的褶边和水晶配饰。
本季也不完全局限于文艺复兴时期，Bora Aksu也将眼光也放在了90年代的女性身上。那时候的女性充满力量且自由，因此本季也可以看到复古的格纹（格纹大衣好Dior哦，还整上人家标志之一的小蜜蜂，不过阿姨时期的Dior也挺“大众脸”）和印花、双排扣西装、粗花呢外套、针织开衫。
十四世纪华贵的宫装做了现代化改动，去掉过于隆重华丽的装饰，在现代的廓形上融入文艺复兴时期的浪漫，色调也改成了更加明丽又带有浓郁90年代风格的色彩。
90年代时尚圈百花齐放，女性的穿衣风格也日益多元，本季主要走复古精致少女路线，但细节上还是加了不少其他风格的配饰来丰富总体层次。
文艺的贝雷帽、冷感戏剧的菱格纹丝袜、干脆飒气的皮短裤和复古帅气的马丁靴，小细节上增添了许多有趣的个性，不只是精致脆弱的“易碎少女”。
接下来是Harris Reed，这个品牌也许没听说过，但关注了去年Met Gala的姐妹应该都记得那个金光闪闪的毛刷look（不是）吧？
在超模Iman的演绎下简直就是非洲部落里的太阳女神，话说她这身look可以和Celine Dion 2019年那身凑个CP。这身著名的look就是来自于Harris Reed，这个目前只发布了两季的品牌凭借Met Gala一战成名，本季也出现了同样的设计，只是呈现手法上个人觉得Met Gala那身更优。
本季虽然只出现了十套look，但这十套完全是用对待高定的态度去做的（咱就不考虑实穿的事了），每一套都有十足的看头。
本季依旧是主打的无性别主义，无性别主义也是持续了很久的一个大趋势了，女装不用多说，男装现已蔚然成风。翻看现在的男装秀场，精致华丽的、妖娆性感的、温柔秀气的……应有尽有。
回到本季look，第一套呈现了古希腊雕塑般的美感，身体雕塑轮廓的上衣还带有雕刻的纹路，黑白的配色加上“扎入体内”的箭，整体又多了古希腊宿命式的悲剧感和肃穆感。头顶巨大的帽饰很好平衡了这身的色彩与视觉重心，整体就像古希腊雕塑一样庄重，色调上简单，细节处理细腻。
黄色套装的袖子和领口蝴蝶结做了夸张处理，搭配金色的巨型帽饰，蕾丝西装也要用巨大的蝴蝶结和帽饰来增添戏剧性，足够复古，足够坎普。
黑色丝绒look上衣在领口处堆叠起了一个漂亮的轮廓，加上玫红色闪片内搭，整张脸如众星拱月般光辉熠熠。
Met Gala同款设计本季也有出现，黑色那身由于色彩处理的原因像被拔了毛的乌鸦。
只是那个白色的我会跳戏到Tom😅
蕾丝小衫与长裤，配上高帽子，也很美艳。灰黑色钻饰那身look腰间波浪般的褶皱和脸上的面具让我想起了从被石油污染的海里跃起的鱼，还带了一串黑色的浪花。
最后一套鱼尾裙是本季最喜欢的look，胸前是拉住圆环的两只手，下半身拼接设计的鱼尾裙丝绒部分通过剪裁切割出鱼尾的形状，下摆的塔夫绸散发出幽微的光芒，如月华流照下的海面。头上依旧是巨大帽檐的帽子，这套look的模特也选得非常好，精悍的肌肉线条，姿势也完美体现了这套look的精髓，很期待赞姐（Zendaya）穿上的样子。整体来说还是非常喜欢的一季。
看完高定般的Harris Reed再来看看实用的，Eftychia是一个专注做商务女装的牌子，正式且实用，但不会过于古板无聊。疫情影响下商务女装的需求大幅下降，Eftychia也丰富了设计类型，做了许多柔和的裙子，这一季也不例外。
Eftychia将这个系列做成了“休闲晚装”，从名字就可以看出这个系列的特征，西装外套、尼赫鲁领夹克、衬衫西裤等都剪裁流畅自然，简约又有质感的款式非常适合日常穿着。
天鹅绒、丝缎面料、改良版西装晚礼服的加入又增添了晚装的华丽，剪裁上较为松弛，增添了晚装的随意感。
细节也挺漂亮，西装外套上丝绒拼接的驳领和口袋、礼服外套上缎面拼接的戗驳领，简简单单又非常耐看。
锥形裤侧边的拼接移到了前面，正面形成纵向的线条延展，更显腿长。
连衣裙做得干净温柔，裁切开的布料露出小片肌肤，用珍珠贝母纽扣固定住，增添精致和慵懒的性感。
所有look都搭配复古长靴或是牛津鞋，正式利索又不会过于隆重。
刚获得LVMH大奖，最近热度颇高的明日之星Nensi Dojaka依旧带来了带有强烈品牌风格的一季。
标志性的解构镂空胸衣、丝袜设计和复杂的细带、迷人的身体线条，性感却毫不媚俗。
紧贴身体的轮廓和薄透的面料因其强烈切割感的设计丝毫不显情色庸俗，反而充满了敢于展现身体的body-confidence和强烈个性。
本季有大码模特，还有怀孕的模特，没有一味地束缚，身材决定服装的轮廓，非完美身材也能展现独有的美丽线条。媚俗多来自于讨好感，穿衣只为取悦自己，自信大胆有力量感才是撑起衣服最重要的因素。
除了更加灵活地运用运用品牌拿手的元素，本季还融入了天鹅绒、皮革、针织、亮片等面料，通过凌厉强势的剪裁增添了生人勿进的犀利气场，增添了整个系列的丰富程度。
除了标志性look，其余单品细节上也融入了品牌的DNA，西裤腰间的细带、薄纱扇形装饰、胯部挖空并装饰以细带的皮裙、羽绒服上的细带抽绳……无不在呼应本季主题。
因为是秋冬季，也象征性做了两套冬装，但总是不对味儿，果然冬天是没有辣妹儿的。
做为伦敦时装周期待值最高的的秀场之一Richard Quinn，这季也带来了分外多彩明艳的一个系列。
本季依旧展现了Richard Quinn对黄金年代巴黎高级时装和英国花朵图案的迷恋，七分袖宽松大衣、紧身内衣、千鸟格纹、长短手套、宽边帽……或雅致或性感，技艺上大片的钉珠刺绣也丝毫不输高定。
花朵遍布整个秀场，各式配色，不同大小，采用印花和钉珠的方式呈现，鲜亮热闹又不会过于嘈杂。
因为对高级时装黄金时代的迷恋，所以本季也可以看到大量品牌的经典元素，开场的黑白波点大衣羽毛面料处理的手法和Alexander McQueen非常相似；束身胸衣又是Dolce&Gabbana经典设计之一；黑色乳胶衣和Thierry Mugler查重的话起码得有90%；
头身一体的设计既会联想到Yves Saint Laurent 1965年的茧型套娃婚纱，又会联想到Alexander McQueen，像McQueen的还有胯部廓形的设计；
桃红色那三套look像创始人时期和现任设计师的Balenciaga，一个又颇有Gianfranco Ferre时期的Dior的风采；
闭场新娘look像翻版Clare时期的Givenchy……能在同一个秀场上看到如此多昔日大牌的经典设计也是挺难得。
伦敦时装周以先锋前卫著称，估摸着过于先锋的东西大家也不太能理解，而现在且做得也不算很精彩，本季就选了场相对温和的Fashion East。整个系列由不同设计师设计，风度跨越很大，放在一个系列里割裂感很强，不像一个完整的系列，分开看每种风格做得也还不错。
设计师Jawara Alleyne在加勒比海长大，终年充沛的阳光伴随着Jawara Alleyne的成长历程，也融入了他的设计理念，“我痴迷于呈现一些让人感觉它有生命力的东西,地心引力，织物的悬挂方式，服装的陈旧方式……”别针固定的布片、扭转打结，露出富有光泽的肌肤……除了清凉的款式设计之外，还捕捉到阳光照射下面料的状态，因过剩的阳光照射而变旧泛白。
Chet Lo这一part灵感来自于小时候去加拿大滑雪的回忆，却不是铺天盖地的白，反而充斥着糖果色。耳罩、大围巾、毛衣、人造皮草、羽绒背心短裙，确实很冬季，甜腻的色彩也削减了寒意。
但是搭配起来，只能说去长白山拍照的博主们请速速购入（不对，这波热潮貌似已经过了）。这一部分最大的看点在有像河豚或是珊瑚一样着许多“小揪揪”的针织单品上，面料轮廓有些奇特但不过于夸张，色彩非常轻盈，剪裁廓形也偏传统，整体也还算温和，不会过于让人无法理解。
刚获得LVMH大奖提名的Maximilian Davis这一部分则富有宗教意味，白色连衣裙上印有耶稣的荆棘，改良的牧师制服，这些来源于Maximilian Davis童年在天主教学校的经历。
除了天主教缩影，本季还充满了叛逆精神，超短紧身裙、褶皱设计的外穿内衣、薄纱深V连衣裙……
但也不乏剪裁精良的look，搭配绗缝棉衬里的褶骑马夹克、高雅的纯色套装，剪裁和布料褶皱的纹理都非常耐看。
Simone Rocha这季灵感来自于爱尔兰童话“Children of Lir”，秀场被布置成中世纪风格。
宫廷风格、天鹅刺绣、羽毛和巴拉克拉瓦帽的设计贯穿整个秀场。将这些设计与摩托车夹克、工装裤、宽松的外套、纱裙等搭配，点缀上品牌标志性的珍珠钻饰和英式刺绣，带有强烈品牌风格的一季。
夹克上堆砌着大量的褶皱；宫廷风上衣搭配工装裤，腰间还有薄纱和西装袖装饰；胸前褶皱的高腰夹克；格纹衬衣搭配薄纱罩裙；饰有飘带的刺绣连衣裙；
丝绒连衣裙腰部挖空以薄纱代替，露出朦胧的腰部；花瓣边剪裁，裙摆饰有薄纱羽毛的蓬裙……
从廓形到细节，每套look都充满了细节，堆叠出Simone Rocha独有的极繁主义。
本场妆容也配合了“Children of Lir”的主题，类似黑天鹅的珍珠钻饰眼妆，眉毛也设计成羽毛形状。
包依旧是主打Simone Rocha标志性的珍珠包，两个金属扣的包也挺好看。
鞋子依旧充满各种装饰，中性的牛津鞋上都饰有温润的珍珠，还有熟悉的松糕鞋。
伦敦时装周就以带有浓郁英伦风Erdem结束吧，这个系列想象了一群非凡的女性的夜生活，画家Jeanne Mammen和Elfriede Lohse-Wächtler；舞蹈家Anita Berber和Valeska Gert；以及摄影师夫人Madame d’ora，她们代表了20世纪30年代柏林进步的文化精神。
本场英国超模Karen Elson开场闭场，本季没有刻意去强调她们的特征，而是润物细无声地融入到每套look中，用一个完整成熟的系列展现了她们的风貌。
整个系列阴郁又精致浪漫，灰、黑、深蓝、暗红组成本季的基底色，就连浅色明度都相对较低或是夹杂了深色的花纹。
面料费了颇多心思，提花面料、花卉印花、薄纱布条装饰……
设计上也不含糊，带有品牌一贯的英伦古典风，又融入了中性元素，波浪卷边、花卉刺绣、珠片胸衣、流苏外套长裙、西服套装……
既然刻画夜生活，怎能少了流光溢彩的珠片，本季珠片多为暗色，制成围巾、帽饰、裙装，装点在裙装上，为深沉的look增添一抹低调的华光。
伦敦时装周到这就结束了，仔细看下来还是有比较精彩的秀场，风格方面选择也更加多元。相比纽约时装周面料方面有更精彩的处理，设计上总体也更有新意。还有些牌子做得也不错，但因篇幅有限就暂时没写，感兴趣的姐妹可以自己找来看看。现在的大环境下设计质量总体在下降，所以还是降低期待，也不必执着于大牌，多看看喜欢风格的小牌，时不时会收获惊喜。看，伦敦时装周上不就挺多小牌做的不错嘛。
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